Originariamente inviata da
jarhead
per sfatare il mito del “più spendo e maggiori prestazioni ho”, e pensando alla pubblicità ikea “pagare di più vuol dire anche avere di più?”, mi appresto a scrivere una guida sulle componenti da cambiare partendo come base dal comunissimo gearbox ii versione marui (successivamente la svilupperò anche per il iii versione sempre marui ed amplierò la guida anche per asg di mase non-marui) per avere il massimo delle prestazioni e dell’affidabilità spendendo il giusto.
gearbox
il gearbox di ii versione marui non è famoso per essere particolarmente resistente e per puntare alla massima affidabilità sarebbe preferibile sostituirlo con uno rinforzato. faccio presente che questa operazione non è essenziale, potreste pure giocare con il gearbox marui e sostituirlo quando inizierà a creparsi (cosa che può succedere anche dopo diversi anni o che può non succedere affatto!)
fra i gearbox rinforzati mi risulta che il guarder è attualmente il meno costoso acquistabile in italia (o stati da essa circoscritti) alla cifra di 34€
ingranaggi
esistono mille e più pareri su questo campo essendo la croce di tutte le modifiche. per quanto mi riguarda l’ideale, rimanendo su ingranaggi di tipo standard (non elicoidali), è tenere il conico marui (già di serie rinforzato) e sostituire il settoriale ed il centrale con degli ingranaggi ics. gli ics sono aquistabile in italia (o stati da essa circoscritti) alla cifra di 32€.
pareri discordanti sugli ingranaggi guarder, che in compenso risultano essere più economici (sono acquistabili in italia o in stati da essa circoscritti a 28€).
per aumentare la raffica preferisco evitare gli ingranaggi highspeed, in genere piuttosto costosi, e piuttosto lavorare sul voltaggio della batteria (vedere il capitolo batterie). questo, però, non vuol dire che non si possano utilizzare anche altri ingranaggi tipo high-speed, high-torque e compagnia cantata ma, il loro utilizzo, richiede una conoscenza un pò più approfondita sulla scelta di altri componenti del gear-box, sui motori e sulle caratteristiche delle batterie (ni-cd, ni-mh, lipo).
boccole
evitate per motivi di affidabilità le cuscinettate. fra quelle in ottone e quelle in acciaio preferite queste ultime visto che la differenza della raffica fra le due non è rilevante. inoltre, le boccole in acciaio sono eterne mentre, quelle in ottone (seppur autolubrificanti), tendono ad ovalizzarsi con l'uso.
fra quelle in acciaio la differenza di prezzo è piuttosto limitata … sistema, g&p, guarder costano sempre intorno ai 10€ per il kit da 6.
contatteria
selettore, contatteria e cavetteria … la marui originale regge benissimo le lipo da 11.1v 25c … perché spendere soldi per cambiare? se possibile evitare la contatteria ics (tende a dilatarsi con il calore generato dalla corrente). le altre contatterie possono essere paragonate alla marui.
gruppo aria
il gruppo aria marui è riconosciuto da tutti gli esperti del settore come il migliore gruppo aria che una asg può avere. il cilindro è di buona fattura, inoltre essendo di ottone tende ad “autolubrificarsi” con l’uso, la testa cilindro ha una tenuta sempre perfetta (cmq nel rimontare la stesta del cilindro non lesinate un paio di giri di nastro di teflon intorno all'oring ... male non fà) e la gomma presente sulla battuta attutisce in maniera ottimale il rumore. la testa pistone è morbida e leggera, ottime doti per avere un rumore contenuto e una raffica elevata. il pistone è senza possibilita’ di smentita il migliore.
per ottimizzare il gruppo aria è opportuno eseguire solo 2 modifiche a costo 0: rendere antivuoto la testa del pistone (vedete la guida di luky) e sostituire il blocco di zama interno al pistone (quello su cui si avvita la testa) con una rondella larga (tipo 3-9, cmq l’importante è che rondella sia larga quanto il diametro interno del pistone e che eviti che la molla spinga sulla plastica del pistone stesso) e fissarvi la testa su di questa con una vite m3.
guidamolla
i guidamolla cuscinettati sono dei dispositivi che servono a evitare che la torsione della molla durante la compressione (ovviamente accoppiati ai cuscinetti sulla testa del pistone). ora che sappiamo a cosa servono dovremmo sapere anche che non servono a nulla per molle entro il j, infatti la torsione in questo tipo di molle (anche per molle più dure per dir la verità) è assolutamente irrilevante. chi monta guidamolla o molle cuscintettate e rileva un aumento della potenza della asg non deve pensare che ha ottenuto questa potenza evitando la torsione della molla, bensì l’ha ottenuta per il semplice fatto che ha compresso maggiormente la molla essendo stata spessorata.
il fatto è: visto che dovete comunque comprare una molla nuova, perché non prendere una molla leggermente più prestante ed evitare di dover installare un guidamolla cuscinettato?
alla fine della fava … il consiglio è di lasciare il guidamolla originale! se proprio volete comprarlo cercate di spendere il meno possibile, magari cercando un usato sul mercatino.
asta spingipallino e spingipallino
l’asta marui originale lavora bene, ed ha le stesse caratteristiche tecniche delle fantomatiche aste rinforzate (che hanno poi di rinforzato me lo devono ancora spiegare). sostituire lo spingipallino con uno spingipallino antivuoto comporta al massimo un miglioramento di 2-3 m/s. in compenso, però, aumentando l’attrito fra spingipallino e il tubicino della testa cilindro su cui scorre c’è rischio che con il tempo e sporcandosi la molla dell’asta spingipallino non riesca a vincere l’attrito e l’asta spingipallino si blocchi in posizione più o meno arretrata , interferendo quindi sull'afflusso dei pallini dal caricatore all'hop-up. visto il guadagno modesto, la possibile diminuzione dell’affidabilità ed il costo non irrisorio di uno spingipallino antivuoto il consiglio è: lasciate lo spingipallino originale.
molla
questo componente è l’ultimo da scegliere, possibilmente in funzione della potenza di uscita della asg. io mi sono trovato bene con le sp100 della guarder (10€), i primi colpi sono un minimo overj ma ben presto ritornano nel j. se avete sostituito il bocchetto di zama della testa pistone è probabile che i primi colpi neanche passino il j, in tal caso spessorate leggermente la molla. se spessorate la molla, possibilmente cercate di non mettere spessori nel pistone (aumenta la massa battente) ma solo sul guidamolla. come spessori potete comprare dal ferramenta le rondelle di ottone dei cardini delle porte (costo 2€ per un set completo) … entrano perfette nel pistone e sul guidamolla. quando spessorate assicuratevi sempre che il pistone, con la molla compressa al 100% arrivi cmq a fondocorsa!
in caso abbiate optato per un guidamolla cuscinettato (vi piace spendere soldi, eh?) o non avete sostituito il blocchetto di zama la molla sp90 potrebbe evitarvi problemi di overj fin dai primi colpi. qui la scelta è vostra … e del cronografo …
motore
l’eg1000 gira bene, ha un buon pignone e regge le lipo 11.1v 25c … volete di più?
batteria
la batteria è il sistema più semplice per regolare la velocità della raffica: aumentando il voltaggio aumenta il numero di giri del motore con conseguente aumento della raffica. fra comprare una batteria 8,4v, una 9,6v o una 10,8v la differenza di prezzo è estremamente modesta quindi per aumentare la raffica senza spendere un capitale in motori highspeed vale la pena prendere un elemento di batteria in più e tirare su il voltaggio.
con tale configurazione di gearbox potrete installare una lipo 11.1v e sparare migliaia di pallini senza problemi (datevi comunque una grattata) con raffiche paurose (oltre i 1300 colpi al minuto) spendendo non più di 88€
faccio presente che questa guida, prima di essere pubblicata, e' stata inviata agli utenti piu' esperti del forum (se ho dimenticato di inviarla qualcuno non me ne abbiate a male) dai quali ho carpito consigli e modifiche.
gradirei che chiunque rintenga valida tale guida la sottoscriva!
ovviamente la guida si migliorera' man mando che carpiro' nuove informazioni anche grazie alla discussione che spero si aprira' in questo post. intanto su consiglio di grundig cerchero' di ampliare la guida anche per asg di base non-marui
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