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Discussione: tipi di canne cilindri e fori

  1. #241
    Veterano L'avatar di Brian
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    per caso ce una formula o simile per calcolare la distanza ottimale per il foro del cilindro?
    io faccio vari custom e spesso i fori standard non risultano perfettamente appropriati..

  2. #242
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    per caso ce una formula o simile per calcolare la distanza ottimale per il foro del cilindro?
    io faccio vari custom e spesso i fori standard non risultano perfettamente appropriati..
    io ho un metodo molto artigianale che di pro ha il fatto che è impossibile non trovare il foro giusto... di contro ha che butti via un cilindro ogni volta e devi avere molta pazienza... infatti io utilizzo questo metodo solo sulle mie asg, ampliarlo alla clientela sarebbe dispendioso.
    Ti spiego: Prendo un cilindro in alluminio (perchè più facile da lavorare) e traccio per quasi tutta la lunghezza dello stesso dei puntini, ogni puntino a 2mm di distanza (puoi fare anche 1mm se hai più pazienza di me...) e faccio un foro a mezzo cm dall'inizio del cilindro in linea con i puntini e poi freso fino a quando credo sia il massimo volume d'aria per la canna (meglio non esagerare mai) e cronografo. Rispmonto e freso fino al punto successivo (2mm) se la potenza aumenta freso ancora altri 2mm e ricronografo, se invece la potenza comincia a calare mi fermo, in pratica il punto precedente era il giusto punto di volume d'aria. Volendo, per i "clienti", puoi tenere anche questo cilindro senza problemi, tanto perdi al massimo 3-4 m/s sforando con la fresatura, mentre se sei pignolo e vuoi tenerlo per te, prendi un cilindro nuovo e fresi tenedo conto di fermarti al punto precedente. Laborioso come metodo ma efficace, però devi tener conto che anche se cambi solo il gommino hu la tolleranza del foro cambia... spero di essermi spiegato bene visto che sono più bravo a mettere in pratica che a spiegare..

  3. #243
    Veterano L'avatar di Brian
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    io ho un metodo molto artigianale che di pro ha il fatto che è impossibile non trovare il foro giusto... di contro ha che butti via un cilindro ogni volta e devi avere molta pazienza... infatti io utilizzo questo metodo solo sulle mie asg, ampliarlo alla clientela sarebbe dispendioso.
    Ti spiego: Prendo un cilindro in alluminio (perchè più facile da lavorare) e traccio per quasi tutta la lunghezza dello stesso dei puntini, ogni puntino a 2mm di distanza (puoi fare anche 1mm se hai più pazienza di me...) e faccio un foro a mezzo cm dall'inizio del cilindro in linea con i puntini e poi freso fino a quando credo sia il massimo volume d'aria per la canna (meglio non esagerare mai) e cronografo. Rispmonto e freso fino al punto successivo (2mm) se la potenza aumenta freso ancora altri 2mm e ricronografo, se invece la potenza comincia a calare mi fermo, in pratica il punto precedente era il giusto punto di volume d'aria. Volendo, per i "clienti", puoi tenere anche questo cilindro senza problemi, tanto perdi al massimo 3-4 m/s sforando con la fresatura, mentre se sei pignolo e vuoi tenerlo per te, prendi un cilindro nuovo e fresi tenedo conto di fermarti al punto precedente. Laborioso come metodo ma efficace, però devi tener conto che anche se cambi solo il gommino hu la tolleranza del foro cambia... spero di essermi spiegato bene visto che sono più bravo a mettere in pratica che a spiegare..
    si.. è quello che presumevo di fare anch'io.. ma volevo avere dei metodi anche meno perfetti ma più precisi di quelli generici messi nel primo post.
    tipo che ne so..

    pieno (67mm effettivi su 72mm del cilindro) 400mm o oltre
    foro 3/4 ovvero a 54mm (49mm effettivi) canne sui 360mm
    foro G&G blu a 1/2 ovvero a 35mm (30mm effettivi) canne sui 200mm

    quindi con il tuo metodo se riesci a calcolare la lunghezza esatta per 3 canne magari 150mm-250mm-360mm si riesce a calcolare di conseguenza con buona precisione tutti gli altri.

    poi ovvio cambi canna gommino o thu e la cosa varia perchè cambiano ma almeno una idea cel'hai..

  4. #244
    Spina L'avatar di AKappa74SU
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    si.. è quello che presumevo di fare anch'io.. ma volevo avere dei metodi anche meno perfetti ma più precisi di quelli generici messi nel primo post.
    tipo che ne so..

    pieno (67mm effettivi su 72mm del cilindro) 400mm o oltre
    foro 3/4 ovvero a 54mm (49mm effettivi) canne sui 360mm
    foro G&G blu a 1/2 ovvero a 35mm (30mm effettivi) canne sui 200mm

    quindi con il tuo metodo se riesci a calcolare la lunghezza esatta per 3 canne magari 150mm-250mm-360mm si riesce a calcolare di conseguenza con buona precisione tutti gli altri.

    poi ovvio cambi canna gommino o thu e la cosa varia perchè cambiano ma almeno una idea cel'hai..
    No, non esiste una regola ben precisa, io la guida a pagina 1 la rivisiterei dalla A alla Z, io con questo metodo ho ottenuto cilindri quasi pieni su canne cortissime (avevavo perdite d'aria assurde.. ma se il cliente è ottuso a non voler cambiare i pezzi io ci posso fare ben poco) e cilindri forati proprio al centro e quasi più verso la testa cilindro su canne da 455 (AK) perchè le perdite d'aria erano inesistenti, ma qui si parla di lavori maniacali: Testa cilindro e cilindro rese un unica cosa, oring testa pistone ad alta efficienza, spingipallini con doppio oring, hop-up, gommino e canna di precisione resi un unico pezzo...

  5. #245
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    Quote Originariamente inviata da AKappa74SU Visualizza il messaggio
    No, non esiste una regola ben precisa, io la guida a pagina 1 la rivisiterei dalla A alla Z, io con questo metodo ho ottenuto cilindri quasi pieni su canne cortissime (avevavo perdite d'aria assurde.. ma se il cliente è ottuso a non voler cambiare i pezzi io ci posso fare ben poco) e cilindri forati proprio al centro e quasi più verso la testa cilindro su canne da 455 (AK) perchè le perdite d'aria erano inesistenti, ma qui si parla di lavori maniacali: Testa cilindro e cilindro rese un unica cosa, oring testa pistone ad alta efficienza, spingipallini con doppio oring, hop-up, gommino e canna di precisione resi un unico pezzo...
    no io sto parlando di lavori fatti a dovere non con i vincoli del cliente o amico.
    io sto facendo dei grafici e dei rapporti fatti tra varie marche che fanno i vari tipi come element, KA e guarder e sto provando a trovare un rapporto o un valore proporzionale che mi dia la possibilità di ricavarmeli ovvio che poi ci sono da fare test reali per avere 95m/s con sp90/100
    ma almeno per avere una linea base

  6. #246
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    e' una discussione aperta da tempo e mai risolta a pieno,per i mille motivi che trovi scritti nel post...io adotto la tecnica descritta da akappa47su e alla fine risulta la piu' regolare partendo sempre pero da alcune quote"circa"...tipo per canne da 100 a 170 da 33 a 30mm canne tra 170 e 250,da 38 lino a 33,canne da 250 a 320 da 40 a 38...da 320 a 400 dai 45 ai 40.(distanza dello sfiato dalla testa)parlo di sfiato e non di foro perche' io non faccio fori,faccio sei tagli di 2mm di spessore per 12-15 di lunghezza(lama del dremel)perche' mi piacciono di piu',sono sottili e non usurano gli or,ma soprattutto,sono sicuro che fino alla loro fine non esce un filo d'aria dallo spingipallino(cosa che un forellino singolo di 2 0 3 non garantisce)...poi c'e' sempre l'eccezione,ma di solito con questi numeri e corsacorta -3(standard su qualunque gear io tocchi)e sp100 con guidamolla cuscinettato mi avvicino spesso ai 94\96 m\s che e' la velocita' giusta..

  7. #247
    Veterano L'avatar di Brian
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    grandissimo.. questo è esattamente ciò che mi serviva..

  8. #248
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    raga ma un pò di foto non potete metterle per rendere meglio l' idea? grazie

  9. #249
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    Quote Originariamente inviata da joebrownag Visualizza il messaggio
    raga ma un pò di foto non potete metterle per rendere meglio l' idea? grazie
    A breve farò una guida più precisa e dettagliata,questo è l'ultimo lavoretto per renderti l'idea e ti spiego. Il cilindro in questione (quello rosa) è il cilindro di serie di un ARES amoeba am-007 che ho recensito qui: https://www.softairmania.it/threads/...-amoeba-am-007, anche se dalla foto non sembra, il foro sul cilindro è stato avanzato di 7mm in confronto all'originale, calcolando che la nuova testa cilindro era più alta di 2mm dell'originale, in pratica il foro è stato avanzato di 9mm sempre in confronto all'originale, creato dopo aver seguito la mia "guida" scritta qualche post fa... 9mm mi hanno permesso di passare da 0,64j da originale a 0,82j... poi eliminando anche le perdite sono arrivato a 0,91j lasciando la molla originale paragonabile ad una guarder sp85 (da premettere che il guidamolla è leggermente spessorato di serie e nel pistone c'è un blocchetto di plastica di 2mm originale)... Direi comunque un ottimo risultato calcolando la lunghezza della canna di soli 120mm... Poi ho aggiunto uno spingipallino con oring, quindi le perdite sono diminuite aumentando leggermente il volume d'aria nella canna e cosa è stato il risultato? un leggero calo di potenza: da 0,91j a 0,87j... ho fresato altri 2mm il cilindro e ho ripristinato la potenza. Questo per farti capire che non esiste una regola tra cilindro e canna ma esiste solo un' idea vaga di quanto può essere lunga una canna per X cilindro... il lavoro di fino devi calcolartelo tu in base alle perdite del tuo gruppo aria.
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    Ultima modifica di AKappa74SU; 16/06/2014 a 09:16

  10. #250
    Zil
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    Luky scusa magari non l ho visto io ma secondo me manca un dato fondamentale...il diametro della canna ? Chiedo venia in anticipo se ho detto una boiata


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