per caso ce una formula o simile per calcolare la distanza ottimale per il foro del cilindro?
io faccio vari custom e spesso i fori standard non risultano perfettamente appropriati..
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per caso ce una formula o simile per calcolare la distanza ottimale per il foro del cilindro?
io faccio vari custom e spesso i fori standard non risultano perfettamente appropriati..
io ho un metodo molto artigianale che di pro ha il fatto che è impossibile non trovare il foro giusto... di contro ha che butti via un cilindro ogni volta e devi avere molta pazienza... infatti io utilizzo questo metodo solo sulle mie asg, ampliarlo alla clientela sarebbe dispendioso.Quote:
Originariamente inviata da Brian
Ti spiego: Prendo un cilindro in alluminio (perchè più facile da lavorare) e traccio per quasi tutta la lunghezza dello stesso dei puntini, ogni puntino a 2mm di distanza (puoi fare anche 1mm se hai più pazienza di me...) e faccio un foro a mezzo cm dall'inizio del cilindro in linea con i puntini e poi freso fino a quando credo sia il massimo volume d'aria per la canna (meglio non esagerare mai) e cronografo. Rispmonto e freso fino al punto successivo (2mm) se la potenza aumenta freso ancora altri 2mm e ricronografo, se invece la potenza comincia a calare mi fermo, in pratica il punto precedente era il giusto punto di volume d'aria. Volendo, per i "clienti", puoi tenere anche questo cilindro senza problemi, tanto perdi al massimo 3-4 m/s sforando con la fresatura, mentre se sei pignolo e vuoi tenerlo per te, prendi un cilindro nuovo e fresi tenedo conto di fermarti al punto precedente. Laborioso come metodo ma efficace, però devi tener conto che anche se cambi solo il gommino hu la tolleranza del foro cambia... spero di essermi spiegato bene visto che sono più bravo a mettere in pratica che a spiegare..
si.. è quello che presumevo di fare anch'io.. ma volevo avere dei metodi anche meno perfetti ma più precisi di quelli generici messi nel primo post.Quote:
Originariamente inviata da AKappa74SU
tipo che ne so..
pieno (67mm effettivi su 72mm del cilindro) 400mm o oltre
foro 3/4 ovvero a 54mm (49mm effettivi) canne sui 360mm
foro G&G blu a 1/2 ovvero a 35mm (30mm effettivi) canne sui 200mm
quindi con il tuo metodo se riesci a calcolare la lunghezza esatta per 3 canne magari 150mm-250mm-360mm si riesce a calcolare di conseguenza con buona precisione tutti gli altri.
poi ovvio cambi canna gommino o thu e la cosa varia perchè cambiano ma almeno una idea cel'hai..
No, non esiste una regola ben precisa, io la guida a pagina 1 la rivisiterei dalla A alla Z, io con questo metodo ho ottenuto cilindri quasi pieni su canne cortissime (avevavo perdite d'aria assurde.. ma se il cliente è ottuso a non voler cambiare i pezzi io ci posso fare ben poco) e cilindri forati proprio al centro e quasi più verso la testa cilindro su canne da 455 (AK) perchè le perdite d'aria erano inesistenti, ma qui si parla di lavori maniacali: Testa cilindro e cilindro rese un unica cosa, oring testa pistone ad alta efficienza, spingipallini con doppio oring, hop-up, gommino e canna di precisione resi un unico pezzo...Quote:
Originariamente inviata da Brian
no io sto parlando di lavori fatti a dovere non con i vincoli del cliente o amico.Quote:
Originariamente inviata da AKappa74SU
io sto facendo dei grafici e dei rapporti fatti tra varie marche che fanno i vari tipi come element, KA e guarder e sto provando a trovare un rapporto o un valore proporzionale che mi dia la possibilità di ricavarmeli ovvio che poi ci sono da fare test reali per avere 95m/s con sp90/100
ma almeno per avere una linea base
e' una discussione aperta da tempo e mai risolta a pieno,per i mille motivi che trovi scritti nel post...io adotto la tecnica descritta da akappa47su e alla fine risulta la piu' regolare partendo sempre pero da alcune quote"circa"...tipo per canne da 100 a 170 da 33 a 30mm canne tra 170 e 250,da 38 lino a 33,canne da 250 a 320 da 40 a 38...da 320 a 400 dai 45 ai 40.(distanza dello sfiato dalla testa)parlo di sfiato e non di foro perche' io non faccio fori,faccio sei tagli di 2mm di spessore per 12-15 di lunghezza(lama del dremel)perche' mi piacciono di piu',sono sottili e non usurano gli or,ma soprattutto,sono sicuro che fino alla loro fine non esce un filo d'aria dallo spingipallino(cosa che un forellino singolo di 2 0 3 non garantisce)...poi c'e' sempre l'eccezione,ma di solito con questi numeri e corsacorta -3(standard su qualunque gear io tocchi)e sp100 con guidamolla cuscinettato mi avvicino spesso ai 94\96 m\s che e' la velocita' giusta..
grandissimo.. questo è esattamente ciò che mi serviva.. ;)
raga ma un pò di foto non potete metterle per rendere meglio l' idea? grazie
A breve farò una guida più precisa e dettagliata,questo è l'ultimo lavoretto per renderti l'idea e ti spiego. Il cilindro in questione (quello rosa) è il cilindro di serie di un ARES amoeba am-007 che ho recensito qui: https://www.softairmania.it/threads/...-amoeba-am-007, anche se dalla foto non sembra, il foro sul cilindro è stato avanzato di 7mm in confronto all'originale, calcolando che la nuova testa cilindro era più alta di 2mm dell'originale, in pratica il foro è stato avanzato di 9mm sempre in confronto all'originale, creato dopo aver seguito la mia "guida" scritta qualche post fa... 9mm mi hanno permesso di passare da 0,64j da originale a 0,82j... poi eliminando anche le perdite sono arrivato a 0,91j lasciando la molla originale paragonabile ad una guarder sp85 (da premettere che il guidamolla è leggermente spessorato di serie e nel pistone c'è un blocchetto di plastica di 2mm originale)... Direi comunque un ottimo risultato calcolando la lunghezza della canna di soli 120mm... Poi ho aggiunto uno spingipallino con oring, quindi le perdite sono diminuite aumentando leggermente il volume d'aria nella canna e cosa è stato il risultato? un leggero calo di potenza: da 0,91j a 0,87j... ho fresato altri 2mm il cilindro e ho ripristinato la potenza. Questo per farti capire che non esiste una regola tra cilindro e canna ma esiste solo un' idea vaga di quanto può essere lunga una canna per X cilindro... il lavoro di fino devi calcolartelo tu in base alle perdite del tuo gruppo aria.Quote:
Originariamente inviata da joebrownag
Allegato 252401
Luky scusa magari non l ho visto io ma secondo me manca un dato fondamentale...il diametro della canna ? Chiedo venia in anticipo se ho detto una boiata :)
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Quote:
Originariamente inviata da Zil
Non solo quello, mancano moltissime cose, infatti la guida è orientativa... se hai una gruppo aria con delle perdite, ci vorrebbe un cilindro pieno su una canna da 300mm... se le perdite sono pari a zero, su una 300mm andrebbe bene anche un cilindro con foro al centro o più avanzato... il cilindro è molto soggettivo, non ha una regola vera e propria... devi essere tu bravo a cercare il giusto foro per la tua canna calcolando perdite, lunghezza e diametro della canna...
Questa settimana causa danneggiamento GB originale di un KAC PDW della Aeg
ho monato un GB della KingArms comprato qui su Sam...il GB in questione credo monti una molla da 90
(vista la facilita con la quale si schiaccia) e un cilindro pieno!!
Senza cambiarlo con uno con foro a 3/4 e dopo aver effettuato una prova siringa (tutto ok)
ho montato il tutto e testata al crono fa 92 m/s (il fucile monta una canna da 250mm come quella di un M4 cqb)
Adesso mi sorge un dubbio...ripescando per l'occasione questa guida e leggendo il tutto si dovrebbe dedurre che con questa configurazione
il fucile in questione dovrebbe sparare prima ancora che lo molla sia del tutto estesa e quindi fare meno metri al secondo!
Pero calcolando che la molla è una da 90 i metri al secondo combaciano....
..misteri del softair.. capita spesso anche a me in barba alle regole che canna corta + cilindro pieno rimango a filo Joule ... ma in linea di massima la regola del "foro" va seguita . Per essere piuù sicuri del giusto rapporto , inserendo l'hop up se paradossalmente aumenta la potenza c'è un surplus di aria inutilizzato , se invece ad hop up inserito cala la potenza per com'è giusto che sia , si è rispettato il rapporto aria/canna ..Quote:
Originariamente inviata da gaesbk
Oggi ho voluto fare una prova...inserire un cilindro forato a 3/4 per vedere come cambiava la potenza, anche perche ho notato che rispetto al suo GB originale dovevo dare moolto piu hop up per stabilizzare il colpo.
Aimè con amara rassegnazione la potenza è aumentata a 102 m/s
Ergo effettivamente con il pieno la molla sputava via il bb ancora prima di estendersi del tutto!!!
caspita pero...con una molla da 90 (almeno credo visto che ho preso il GB qui su Sam) ad una canna normale sforo il joule???
i cilindri e le canne non sono una scienza esatta....Le guide sono solo teoria perche' la pratica e' ben diversa.... troppe variabili ci sono in gioco per avere un volume preciso d' aria !!! lugnhezza canna, diametro, lunghezza spingipallino e relativo beccuccio, spessore testa cilindro e testa pistone.... meglio la pratica, provare diversi cilindri per trovare quello ad hoc per la propria asg
Non è l'aria in più a far aumentare la potenza altrimenti con cilindro pieno e canna corta saremo tutti pesantemente over ad hop up inserito
Ciao a tutti ragazzi scusate ma da 170 a 400 mm va sostanzialmente lo stesso tipo di cilindro?non riesco a notare la differenza
Grazie