[COME FARE] Reattività Grilletto [CA36C Blowback 2014 ed.]

-MARCA E MODELLO, Low cost/non low cost: CA36C blowback 2014 edition Pro Line
-NUOVA/USATA, TEMPO DI VITA: Nuova
-PALLINI USATI, Marca (bio o non) Peso:0.20g BLASTER BB
-UPGRADES O MODIFICHE: Rimossa la molla dopo rilevazioni al cronografo

-DESCRIZIONE PROBLEMA: Rendere reattivo (quando dico "reattivo" intendo dire FULMINEO) il grilletto in fase di fuoco in singolo.
- Sono interessato solo al colpo singolo, ciò' comporta ripetuti colpi successivi senza sosta e stress meccanico ed elettrico.
- In oltre sono interessato all'utilizzo di un motore super high torque, all'upgrade dello stesso e al realizzare il custom avendo come centro proprio il motore; ovvero: e' la meccanica che si deve adattare alle prestazioni del motore, NON viceversa.
- Dal punto di vista meccanico so su cosa mi dovrei orientare (una volta deciso il motore) e conosco le opportune modifiche da fare, in quanto le ho già' provate in passato.
- Dal punto di vista elettrico dovrei aggiungere l'utilizzo di un mosfet, cosa che non ho mai fatto in quanto sono stato "fermo" per un po. Quindi mi serve capire che tipo di mosfet montare e come procedere secondo la configurazione che vorrei apportare. (risolvere problemi relativi all'eccessivo assorbimento di energia da parte del motore o dispersione dell'energia)
- Altro punto importante e' l'utilizzo di una batteria LIFE. Ne ho trovate diverse con un buon rapporto caratteristiche/misure. Non credo sia necessario andare oltre i 30C. Oppure una LIPO 11.1, ma lessi da qualche parte un post di bombardiere dove diceva che i motori delle asg non sono realizzati per voltaggi di questo tipo (nel medio-lungo termine). Forse un G&P 170/175/180 non ne soffre, ma non ne ho idea.

-TEMPO DEL PROBLEMA: Irrilevante
-BATTERIA E SPECIFICHE: RC 7.4v 2000mAh 20C
-POTENZA di Uscita - rilevata in m/sec e pallini 0,20g : 1.03 (prima di rimuovere la molla)
-ESPERIENZA MECCANICA DI CHI HA ESEGUIra' I LAVORI: Medio-Alta?

Lista dei componenti e modifiche (rifarsi agli aggiornamenti in basso per confrontare il risultato finale)
- (Motore? + pignone Guarder) G&P 170/175/180 altro high torque? (Potrei modificare il CA di serie, ma qui serve la parola di bombardiere)
- Settoriale (ho il CA ma se vedo che non regge prendo un ICS) corsa corta, che a seconda del motore sara' con meno 3 denti o più' in modo tale da accoppiare al motore la giusta molla* evitando così molle morbide e singolo doppiato e, evitando allo stesso tempo che il mollone messo mi dia qualcosa di overjoule dato che i denti rimossi dal settoriale saranno quelli appropriati a farmi perdere m/s necessari per rientrare nel J.
- Centrale CA (se cambio il settoriale in un ICS, il centrale diventa ICS)
- Conico CA, in caso vado di Marui.
- *Molla, dipende dal motore.
- Pistone, penso che un half metal basti, prevedo un full metal (solo denti) Se il settoriale sara' ICS mi cerco un full metal teeth ICS.
- Testa pistone, penso la CA di serie vada bene, in caso cambio con una in polimeri.
- Cilindro e testa cilindro, CA di serie, preferisco non cambiare questa combinazione soprattutto se vedo che la tenuta con il gruppo HU CA tiene.
- Boccole, signori, non mi sono mai fidato dei cuscinetti, ho avuto esperienze strane. Errare e' umano, se per caso dovessi sbagliare, anche di poco, lo spessoramento, i risultati sarebbero pietosi. Le boccole piene non hanno mai lasciato a piedi nessuno, preferisco andare sul sicuro e incrementare le prestazioni in altri modi.
- Canna di serie su questa replica, la vedo come ultima cosa da non cambiare. Può' rimanere li. Cambiarla potrebbe essere solo un capriccio nosense.
- Mosfet, mai usato o montato uno.


Inutile dire che, ovviamente, questa configurazione segue le norme di legge italiane (e quelle britanniche) per gli strumenti airsoft e quindi la possibile potenza massima erogata sara' di 0.99J con bb da 0.20g.

Mi sono stancato di configurazioni ultramegasupercalifragilistichespiralidoso high speed, sapendo (da quando ne ho aperto uno la prima volta) che il gearbox perfetto non esiste, vorrei puntare su precisione e maggiore affidabilità'. I ROF bassi non mi spaventano.


Quanto segue sono i topic che ho letto per aiutare me nella decisione e per aiutare voi a capire esattamente di cosa io abbia bisogno.

https://www.softairmania.it/threads/260978-Ottimizzazone-meccanica-per-colpo-singolo

https://www.softairmania.it/threads/...vo-in-assoluto

https://www.softairmania.it/threads/...ida-definitiva

https://www.softairmania.it/threads/...i-sono-valide-

https://www.softairmania.it/threads/...e-Dei-Motorini

https://www.softairmania.it/threads/...rici-delle-ASG

https://www.softairmania.it/threads/...m-(Cpu-mosfet)

https://www.softairmania.it/threads/...che-motori-asg

https://www.softairmania.it/threads/...ngolo-reattivo

https://www.softairmania.it/threads/...e-corte/page13



Se ho scritto assurdita', siamo umani, fatemelo notare.
Grazie.

A voi..

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Aggiornamenti configurazione del 31/01/2015:
ELETTTRICO
- Mosfet Merf 3.2
- Lipo 11.1 [minimo 1800 con 25-50 C ]
- Lipo 7.4 [minimo 2000 con 20-40 C ]

ELETTRICO/MECCANICO
- Motore G&P-m170
- Motore Lonex-A2 (ho scelto questo)

MECCANICO
- Terna ingranaggi SHS 13:1
- Settoriale corsa corta (rimossi 3 denti)
- Pistone SHS blue 14 denti in metallo o SHS blue 15 denti in metallo (necessita modifica)
- Testa pistone in polimeri DMAC
- Testa cilindro in alluminio DMAC
- Gommino Hop Up G&G verde.
- Molla sp110 Guarder, RICHIEDE da -3 denti sul settoriale. Verificare l'uso di spessori sul guidamolla. (ATTENZIONE: le molle Guarder usualmente esprimono un po di più' di quanto la confezione dichiari)


Note del 31/01/2015:
- Il Merf 3.2 permette un settaggio per il semi/burst. L'auto (raffica) verra' eliminata in favore di quest'ultimo. Si intende quindi che il custom così preparato NON prevede l'utilizzo del motore/batteria/parte meccanica per raffiche prolungate.
- Controllo stato del motore, intervenire con manutenzione base ed effettuare rodaggio/pulizia se necessario.
- Canna utilizzata 247mm 6.08, di serie sulla mia replica.
- Cilindro 3/4 di serie sulla mia replica. Al momento tengo questo, conoscendo il rapporto fra canna e cilindro voglio fare i dovuti calcoli e verificare alcuni punti nella mia lista. In caso cambio con il cilindro più appropriato.


Progresso custom aggiornato al 31/01/2015:
Il gearbox e' un Classic Army ver III, lucidato nella parti di scorrimento: pistone, asta spingipallino, sistema di blowback ed ingranaggi. Limati tutti i possibili punti che potrebbero causare impuntamenti. Ingrassato adeguatamente nelle parti sensibili. Tenuta perfetta, con e senza spingipallino. Angolo di aggancio ottimale. Rimossi tutti gli spessori sul guida molla e sulla testa pistone, ma ne ho lasciato uno su quest'ultima. Inoltre, pur avendo il ricambio in polimeri, NON ho sostituito il blocchetto di alluminio che normalmente va a tenere fermi gli spessori della testa pistone all'interno di esso.

- Molla sp110 guarder, spire standard.
- Pistone SHS blu 14 denti in metallo, di cui gli ultimi 3 rimossi per alleggerire il pistone. Dente dopo il dentone assente di serie, dente seguente limato di 1/4 circa per favorire un migliore aggancio con il settoriale.
- Testa pistone in polimeri DMAC.
- Testa cilindro in alluminio DMAC.
- Cilindro di serie 3/4 lucidato a dovere.
- Canna di serie 247mm 6.08..
- Terna SHS 13:1, settoriale con meno 3 denti.
- Rimosse le boccole cuscinettate in favore di boccole piene, in quanto ho preferito uno spessoramento leggermente largo, senza esagerazioni comunque.

Il tutto spinto da un motore Lonex A2 e batteria lipo 7.4v 2000 mAh 20C e controllato dal MERF 3.2

Il primo test prevede 30 secondi sul grilletto senza stop.
Non riesco ada ottenere un suono più' pulito di questo usando come videocamera il telefono, stessa cosa vale per la qualità video.
In ogni caso rende l'idea di ciò' che ho fatto.
30 secondi di fuoco continuo dal minuto 2 al minuto 32.

In upload.....

A questo primo test il tutto ha girato in maniera fluida per 30 secondi senza alcun problema. La raffica e' stata costante per tutto il tempo senza cali inoltre la risposta al grilletto e' stata immediata. Motore, batteria e mosfet hanno mantenuto una temperatura idonea, senza surriscaldamenti improvvisi o anomalie.

Prove cronografo:
- BB 0.20g
- Lipo 7.4 2000mAh 20C

Esito:
- Media 102mps su 12 singoli (esito negativo, la replica e' over J)
- Media di 17,85 bb/s

Prossime modifiche/accorgimenti:
Rimuovere l'unico spessore presente nella testa pistone, sostituire il blocchetto in alluminio con uno in polimeri e tagliare 1 o 2 spire alla molla.
Oppure rimuovere un'altro dente al settoriale, togliere l'unico spessore presente e il blocchetto in alluminio, senza tagliare la molla.
L'obiettivo e' raggiungere 97/98 mps.

Sono soddisfatto dell'esito di questo primissimo test i componenti hanno lavorato senza problemi di alcun tipo, peccato che, ma sapevo più o meno che sarei stato al limite del J o di poco sopra, il test al cronografo sia stato NEGATIVO.

Al prossimo test!
Byee

ti serve un motore potente , e rapidissimo ad entrare in coppia, ovvero un motore con magneti al neodimio, tarato per girare con una lipo da 11,1 volts da almen 2000mA 25-30 C costanti. Il motore deve essere con magneti al neodimio e tarato per non essere veloce in rof, al massimo deve andarti sui 24 -25 bb/sec,ma importante sia rapido ad entrare in coppia, deve essere ventilato per disperdere quanto più calore possibile , visto l'uso intensivo del singolo. Il pistone deve essere con cremagliera in metallo ben settato.Ingranaggi rinforzati a rapporto standard, se non userai mai il full auto potresti optare per i 13:1 sarà tutto più rapido, altrimenti prendi centrale e settoriale ics.
Per il motore, ti dico subito che in commercio non troverai niente che faccia al caso tuo, per questo motivo da alcuni anni i motori me li faccio da me e sono sempre in continua sperimentazione.
Per tutto il resto il gear va rilavorato alla perfezione per evitare attriti , ed impuntamenti esattemente come per l'hig speed

Quote:

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Originariamente inviata da bombardiere

ti serve un motore potente , e rapidissimo ad entrare in coppia, ovvero un motore con magneti al neodimio, tarato per girare con una lipo da 11,1 volts da almen 2000mA 25-30 C costanti. Il motore deve essere con magneti al neodimio e tarato per non essere veloce in rof, al massimo deve andarti sui 24 -25 bb/sec,ma importante sia rapido ad entrare in coppia, deve essere ventilato per disperdere quanto più calore possibile , visto l'uso intensivo del singolo. Il pistone deve essere con cremagliera in metallo ben settato.Ingranaggi rinforzati a rapporto standard, se non userai mai il full auto potresti optare per i 13:1 sarà tutto più rapido, altrimenti prendi centrale e settoriale ics.
Per il motore, ti dico subito che in commercio non troverai niente che faccia al caso tuo, per questo motivo da alcuni anni i motori me li faccio da me e sono sempre in continua sperimentazione.
Per tutto il resto il gear va rilavorato alla perfezione per evitare attriti , ed impuntamenti esattemente come per l'hig speed

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Prima di tutto grazia per la risposta!

Dunque:

1- Per quanto riguarda il motore mi sto orientando su un dei G&P come detto nel primo post. Conosco benissimo il 120 e il 140...Solo che qui ci vuole uno fra 170, 175 o 180 (da usare come base e tararlo, se necessario, migliorandone la coppia) Pensi possa essere una buona idea procurami uno di questi tre motori e lavorarci su?

2- Un motore di questo tipo, per i consumi che prevedo per la quantità' di energia elettrica che sara' in circolo, necessita di un mosfet. Mai montato uno, purtroppo. Come mi oriento? Cosa mi serve esattamente? Un semplice mosfet che mi funzioni da "ponte" per il grilletto o qualcosa di più' elaborato? Questo e' uno dei punti cruciali per me. Mi serve una dritta sostanziosa..

3- Batterie: escludere, quindi, a priori le LIFE?

4- Pistone: qui mi sorgeva un piccolo dubbio.. Non credo che uno in polimeri con tutti i denti in metallo sia sufficiente. Ho visto pistoni in polimeri completamente distrutti poiché la mezza slitta dei denti in metallo era saltata via. Ipotizzo qualcosa di simile con uno che possiede tutti i denti in metallo...
Quindi la scelta sarebbe per un full metal, niente polimeri o plastiche. Ha senso o no?
Solo che in questo modo vado a montare un gearbox che non ha più' come possibile "anello debole" il pistone. Ergo, rischi moltiplicati per gli altri componenti.


Penso di aver letto, nel corso degli anni, anche se sono stato "fermo" quasi tutto ciò che hai condiviso riguardo il tuo studio sui motori; Qui su SAM e altrove.

Aspetto ansioso altri interventi.

Grazie!

motore: tutti i motori da te citati dal m170 in poi sono con magneti al neodimio,ma non sono affidabili o da subito o nell'immediato uso, sono costosi,e ne ho visto più di uno rompersi o non funzionare correttamente dopo poco uso.
Come mosfet , o ne monti uno semplicississimo con sola funzione interruttore elettronico, oppure ne prendi uno con funzioni intelligenti, tra questi ti posso segnalare il merf 3.0 se non ricordo male la sigla, ne ho montati tre ed uno l'ho preso per me, ed è affidabile, è compatto ed ha diverse funzioni intelligenti, tra cui il freno motore, che permette alla meccanica di ripartire ad ogni ciclo da zero, guadagnandone ancor più in reattività oltre che alla guadagnata reattività dovuta all'interruttore elettronico.
Pistone, assolutamente con cremagliera full metal,ma settata bene e non montato da scatola, se trovi qualcuno che ti sà settare bene la meccanica con spessoramento perfetto, con denti ingra smussati etc, e logicamente ti sà settare bene il pistone allora si, altrimenti scordati la super reattività.
Per la questione pistone totalmente in metallo ,ma sarebbe comunque mista la struttura, struttura portante in lega leggera e dentiera in acciaio, o polimero e dentiera completamente in metallo, io ne uso moltissimi e ne ho montati molti , con struttura mista polimero + dentiera full metal, li faccio girare con motori di mia progettazione molto potenti, e reattivi ,alimentando con lipo da 11,1 volts 2300mA 25-30 c e non ne ho mai rotto nessuno.
Per le batterie, se premi per aver la maggior reattività possibile, allora ti occorre quanta più energia possibile, quindi delle buone lipo da 11,1 volts.
Per il problema mancanza anello debole nel sistema, se cerchi prestazioni estreme o particolari devi rischiare qualcosa, su questo non ci sono dubbi,ma sappi per esperienza, che anche nel caso di utilizzo di pistoni con cremagliera in polimero ed in caso di blocchi della meccanica, io ho visto grossi disastri comunque dentro al gear box, ovvero per una molla spezzata ,ed pistone parzialmente bloccato, ho visto distruggersi boccole piene in metallo ed almeno due ingranaggi.

Quote:

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Originariamente inviata da bombardiere

motore: tutti i motori da te citati dal m170 in poi sono con magneti al neodimio,ma non sono affidabili o da subito o nell'immediato uso, sono costosi,e ne ho visto più di uno rompersi o non funzionare correttamente dopo poco uso.
Come mosfet , o ne monti uno semplicississimo con sola funzione interruttore elettronico, oppure ne prendi uno con funzioni intelligenti, tra questi ti posso segnalare il merf 3.0 se non ricordo male la sigla, ne ho montati tre ed uno l'ho preso per me, ed è affidabile, è compatto ed ha diverse funzioni intelligenti, tra cui il freno motore, che permette alla meccanica di ripartire ad ogni ciclo da zero, guadagnandone ancor più in reattività oltre che alla guadagnata reattività dovuta all'interruttore elettronico.
Pistone, assolutamente con cremagliera full metal,ma settata bene e non montato da scatola, se trovi qualcuno che ti sà settare bene la meccanica con spessoramento perfetto, con denti ingra smussati etc, e logicamente ti sà settare bene il pistone allora si, altrimenti scordati la super reattività.
Per la questione pistone totalmente in metallo ,ma sarebbe comunque mista la struttura, struttura portante in lega leggera e dentiera in acciaio, o polimero e dentiera completamente in metallo, io ne uso moltissimi e ne ho montati molti , con struttura mista polimero + dentiera full metal, li faccio girare con motori di mia progettazione molto potenti, e reattivi ,alimentando con lipo da 11,1 volts 2300mA 25-30 c e non ne ho mai rotto nessuno.
Per le batterie, se premi per aver la maggior reattività possibile, allora ti occorre quanta più energia possibile, quindi delle buone lipo da 11,1 volts.
Per il problema mancanza anello debole nel sistema, se cerchi prestazioni estreme o particolari devi rischiare qualcosa, su questo non ci sono dubbi,ma sappi per esperienza, che anche nel caso di utilizzo di pistoni con cremagliera in polimero ed in caso di blocchi della meccanica, io ho visto grossi disastri comunque dentro al gear box, ovvero per una molla spezzata ,ed pistone parzialmente bloccato, ho visto distruggersi boccole piene in metallo ed almeno due ingranaggi.

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- Mosfet: ho trovato questo cercando ciò che mi hai detto, solo che presumo sia una versione upgrade, la sigla e' MERF 3.2

https://www.youtube.com/watch?v=exhm0kMtR70

Confermi che e' questo?
Se si, il costo e' anche contenuto e dalla recensione sembra abbastanza promettente.

- Motore: prendero' uno dei tre G&P

- Pistone: SHS blu o qualcosa di simile, e solite modifiche di alleggerimento.

- Spessoramento, ne ho sbagliato solo uno anni fa su una mia replica, nulla di grave. Gli altri 76364371938 non mi hanno mai dato problemi. Poi i soliti lavoretti di aggancio pistone, denti smussati per evitare impuntamenti, rumori fastidiosi etc etc. Nel montaggio della parte meccanica sono abbastanza accurato e preciso.
L'unica cosa che mi preoccupava un po era solo l'accoppiata mosfet + batteria + motore in quanto non ho mai montato un mosfet e non so cosa comporta la cosa. (intendo, come operare)

Poi, ho cercato a lungo un conico con la corona del blocco anti reversal con 8 denti o piu', ma non ho idea di dove trovarlo. L'ho sempre trovato con massimo 4.


Grazie, ancora, per il tuo intervento.

Aspetto il prossimo!
Thanksss

ciao...il gb che monta quella serie(coi cuscinetti da 8 e i fotellini dietro vicino al guidamolla)e' uno dei meglio che c'e' in circolazione e le sue boccole cuscinettate vanno benissimo quindi lasciale...la terna originale e' gia torque quindi se la cambi va cambiata tutta in quanto il conico non e' compatibile con i centrali standard...il conico marui non e' il massimo in questo utilizzo di singoli ripetuti e cattivi,quindi opta per una terna massiccia di rapporto standard...io mi trovo molto bene coi lonex pero' il conico vuole il pignone di pari marca quindi lonex...il merf e' un ottimo mosfet e ti da la possibilita' di settare i voltaggi a piacimento...con questo sistema puoi mettere anche dei 13-1 con corsa corta,e con un bombmotor da 11.1 settare il merf in modo tale da avere 11.1v per il singolo e voltaggi percentualmente minori a raffica,ovvero 100% in semi e ad esempio 70% in full,in piu' ha il 3 burst che secondo me e' il massimo...se ci giochi per un po la raffica la dimentichi...anche perche' quello scarrellamento mi sembra abbastanza cattivo per rof elevati...

confermo è il merf 3.2 . Concordo con quanto detto da Stefano, se non ricordo male ho recensito la tua replica , ma nella versione normal cost, ha lo scarrellamento tra i più potenti tra quelli da me provati , e non và daccordo con i rof elevati, anzi si blocca sopra i 24-25 bb/sec o cosi mi pare succedesse. Io ho trovato ottimi conici anche tra ingranaggi low cost, ed avevano molti punti di fermo per l'antireversal, per quello che dei farci tu , il conico Marui non è indicato.
Per gli ingranggi conici, questo è l'ingrnaggio più robusto presente nei gear box, per cui non focalizzarti troppo sulla marca. Per presunti problemi di accoppiamento dei conici in base al pignone motore, io ad oggi non ne ho mai trovati con nessuna tipologia di marca di pignoni, ho sempre regolato tutto con uno spessoramento ad hoc degli ingranaggi

Quote:

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Originariamente inviata da 666ste

ciao...il gb che monta quella serie(coi cuscinetti da 8 e i fotellini dietro vicino al guidamolla)e' uno dei meglio che c'e' in circolazione e le sue boccole cuscinettate vanno benissimo quindi lasciale...la terna originale e' gia torque quindi se la cambi va cambiata tutta in quanto il conico non e' compatibile con i centrali standard...il conico marui non e' il massimo in questo utilizzo di singoli ripetuti e cattivi,quindi opta per una terna massiccia di rapporto standard...io mi trovo molto bene coi lonex pero' il conico vuole il pignone di pari marca quindi lonex...il merf e' un ottimo mosfet e ti da la possibilita' di settare i voltaggi a piacimento...con questo sistema puoi mettere anche dei 13-1 con corsa corta,e con un bombmotor da 11.1 settare il merf in modo tale da avere 11.1v per il singolo e voltaggi percentualmente minori a raffica,ovvero 100% in semi e ad esempio 70% in full,in piu' ha il 3 burst che secondo me e' il massimo...se ci giochi per un po la raffica la dimentichi...anche perche' quello scarrellamento mi sembra abbastanza cattivo per rof elevati...

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Faro' una ricerca per quanto riguarda i lonex. Personalmente non ho mai avuto problemi con gli ICS. Si potrebbe usare il nuovo conico ICS, solo che non so se il nuovo pignone ICS e' degno di nota o no. Cercherò' qualcosa in merito prima di iniziare il custom. Inoltre come detto nel mio messaggio precedente, penso di optare per un conico che abbia 6 o 8 dentini per l'antireversal.

Ho trovato altro materiale per quanto riguarda il MERF 3.2 e sono proprio curioso di provarlo, e' già nella lista degli acquisti. In più', vorrei capire se con questo mosfet e' possibile lasciare il semi e optare per il burst al posto dell'auto. Se si puoi fare una cosa del genere, abbandonare la raffica sara' solo un piacere!

La corsa corta la faccio a prescindere. L'ho sempre fatta nelle precedenti repliche, questa non sara' da meno.

Grazie!!

Quote:

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Originariamente inviata da bombardiere

confermo è il merf 3.2 . Concordo con quanto detto da Stefano, se non ricordo male ho recensito la tua replica , ma nella versione normal cost, ha lo scarrellamento tra i più potenti tra quelli da me provati , e non và daccordo con i rof elevati, anzi si blocca sopra i 24-25 bb/sec o cosi mi pare succedesse. Io ho trovato ottimi conici anche tra ingranaggi low cost, ed avevano molti punti di fermo per l'antireversal, per quello che dei farci tu , il conico Marui non è indicato.
Per gli ingranggi conici, questo è l'ingrnaggio più robusto presente nei gear box, per cui non focalizzarti troppo sulla marca. Per presunti problemi di accoppiamento dei conici in base al pignone motore, io ad oggi non ne ho mai trovati con nessuna tipologia di marca di pignoni, ho sempre regolato tutto con uno spessoramento ad hoc degli ingranaggi

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La tua recensione sul CA36C l'ho letta tempo fa. Molto ben fatta. E' stata la spinta che mi ha portato a comprarla.

Se, e dico se, mi accorgo che lo scaricamento da problemi, cosa di cui avevo già' chiesto a TEX tempo fa, mio malgrado ne faro' a meno.
Ma, dato che il mio custom prevede il SOLO utilizzo del singolo (e spero anche del burst se riesco a sostituire la raffica) penso che lo scaricamento possa reggere. In oltre cercherò di tenermi su un ROF molto basso a prescindere. Vorrei solo tanta coppia, non mi interessa affatto l'high speed.

Conico marui gia' scartato, don't worry.

Grazie come sempre!!

Dimenticavo: Con il suddetto mosfet è, quindi, possibile in qualche modo, rilassare la molla ad ogni fase di singolo effettuato avendo così un meccanismo sempre pronto alla fase di fuoco?

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Beh, terro' aggiornato il primo topic man mano che vado avanti con il custom e la ricerca, vediamo se riesco a fare di questo topic una guida più' o meno definitiva sull'assemblaggio di un custom che tende ad avere un grilletto reattivo.

Inoltre penso proprio che prendero' il G&P m180, il che potrebbe essere "roba golosa" per molti dato che ancora nessuno sul forum ne ha provato uno con tanto di risultati. Avevo trovato solo un'utente che se ne era impossessato, ma poi non se ne e' saputo più nulla.

il G&P M180 , se non erro è il satan, costa un boato, e se è quello che penso, è troppo veloce/potente ,è fatto per comprimere molle da 180, funziona e performa solo se viene fornita la giusta energia, come tutti i motori di questo genere, ma con la lipo da 11,1 volts rischi di smolecolare pignone e/o conico a ogni colpo, e ricordo viste le esperienze fatte con i motori serie M170 , possono durare poco .

Quote:

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Originariamente inviata da bombardiere

il G&P M180 , se non erro è il satan, costa un boato, e se è quello che penso, è troppo veloce/potente ,è fatto per comprimere molle da 180, funziona e performa solo se viene fornita la giusta energia, come tutti i motori di questo genere, ma con la lipo da 11,1 volts rischi di smolecolare pignone e/o conico a ogni colpo, e ricordo viste le esperienze fatte con i motori serie M170 , possono durare poco .

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Lo potrei trovare ad un prezzo interessante... non e' questo il punto.
La 'giusta energia' la posso fornire con l'implementazione di un mosfet come il MERF 3.2 , no?
Questo e' uno dei punti cruciali di tutto il discorso, il mosfet.

ciao,ti confermo le modalita'...sono 3.... cioe' ,semi- full auto oppure semi-3burst oppure 3burst-full auto...
tieni presente che a differenza dell'ascu che 'conta' meccanicamente i giri del settoriale il merf lo fa' tramite temporizzatore in ms..
per questo puo' accadere che con l'utilizzo di 7.4 a basso amperaggio al calare del voltaggio possa sballare e magari farne 2(mi e' capitato solo una volta ma di solito se il voltaggio scende molto prima entra in protezione automatica e lasg si ferma)...per il discorso pistone a riposo,a singolo e a raffica non ne sono sicuro,(dopo apro il masada e controllo)ma coi 3 burst settato bene decidi tu...mi spiego,io intanto utilizzo solo 11.1 a cui taglio il voltaggio per mantenerlo sempre costante per tutta la durata della carica...a questo punto setto la raffica da 3 a cui posso fare correzzioni di pochi millisecondi in piu' o meno in modo tale da far fermare il pistone come dove mi pare...come detto sopra attivando l'opzione smart trigger avrai il voltaggio di 11.1 sul singolo e un voltaggio percentualmente abbassato sulla raffica o il 3 burst...

Quote:

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Originariamente inviata da 666ste

ciao,ti confermo le modalita'...sono 3.... cioe' ,semi- full auto oppure semi-3burst oppure 3burst-full auto...
tieni presente che a differenza dell'ascu che 'conta' meccanicamente i giri del settoriale il merf lo fa' tramite temporizzatore in ms..
per questo puo' accadere che con l'utilizzo di 7.4 a basso amperaggio al calare del voltaggio possa sballare e magari farne 2(mi e' capitato solo una volta ma di solito se il voltaggio scende molto prima entra in protezione automatica e lasg si ferma)...per il discorso pistone a riposo,a singolo e a raffica non ne sono sicuro,(dopo apro il masada e controllo)ma coi 3 burst settato bene decidi tu...mi spiego,io intanto utilizzo solo 11.1 a cui taglio il voltaggio per mantenerlo sempre costante per tutta la durata della carica...a questo punto setto la raffica da 3 a cui posso fare correzzioni di pochi millisecondi in piu' o meno in modo tale da far fermare il pistone come dove mi pare...come detto sopra attivando l'opzione smart trigger avrai il voltaggio di 11.1 sul singolo e un voltaggio percentualmente abbassato sulla raffica o il 3 burst...

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Questo mi piace. Molto interessante... Quindi in teoria, facendo un esempio, in caso volessi controllare il singolo perfettamente, si potrebbe settare un burst da 1 (e non da 3) e regolare con precisione dove il pistone si fermerà? (e' solo curiosità, e' una cosa che non metterei in pratica perché significa rinunciare anche al burst da 3)

Grazie!

Quote:

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Originariamente inviata da Pandoso

Questo mi piace. Molto interessante... Quindi in teoria, facendo un esempio, in caso volessi controllare il singolo perfettamente, si potrebbe settare un burst da 1 (e non da 3) e regolare con precisione dove il pistone si fermerà? (e' solo curiosità, e' una cosa che non metterei in pratica perché significa rinunciare anche al burst da 3)

Grazie!

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il settaggio lo puoi fare, su singolo lasciare il colpo singolo , il full auto, puoi invece farlo con raffica controllata, il sistema prevede anche un controllo del rof, che comunque non interferisce sul colpo singolo, rendendo al motore per il primo colpo o per lo spunto sempre la massima energia erogata dalla asg. Il dispositivo ha comunque un freno elettronico, che tende a bloccare il motore ad ogni fine ciclo, e questo è importante per la reattività al colpo singolo e nel doppiaggio cei colpi, non sarà preciso e perfetto come sui PTW ,ma funziona egregiamente.
Io ho eseguito anche un settaggio molto interessante, ovvero su colpo singolo ho inserito una raffica controllata da 3-4 bb/sec, e su full auto, raffica libera che puoi eventualmente abbassare con funzione rof controller

Quote:

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Originariamente inviata da bombardiere

il settaggio lo puoi fare, su singolo lasciare il colpo singolo , il full auto, puoi invece farlo con raffica controllata, il sistema prevede anche un controllo del rof, che comunque non interferisce sul colpo singolo, rendendo al motore per il primo colpo o per lo spunto sempre la massima energia erogata dalla asg. Il dispositivo ha comunque un freno elettronico, che tende a bloccare il motore ad ogni fine ciclo, e questo è importante per la reattività al colpo singolo e nel doppiaggio cei colpi, non sarà preciso e perfetto come sui PTW ,ma funziona egregiamente.
Io ho eseguito anche un settaggio molto interessante, ovvero su colpo singolo ho inserito una raffica controllata da 3-4 bb/sec, e su full auto, raffica libera che puoi eventualmente abbassare con funzione rof controller

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Ok, l'unico modo per rendermi conto e' entrare in possesso di questo mosfet.

Da quanto tempo lo usate? Mai dato problemi?
La casa lo garantisce per 1 anno.

Quote:

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Originariamente inviata da Pandoso

Ok, l'unico modo per rendermi conto e' entrare in possesso di questo mosfet.

Da quanto tempo lo usate? Mai dato problemi?
La casa lo garantisce per 1 anno.

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Quando monterai il MOSFET fai tutto a regola d'arte, perche se lo mandi in dispersione o c'è un filo spellato che tocca, bruci tutto

Con il merf direi che vai sul sicuro, io ho settato un gb con lipo 11.1v e ti dirò che secondo me è meglio per il semplice fatto che puoi settare il merf al 70-80-90% della batteria
ovvero utilizzi una 11.1 in percentuale al suo voltaggio nominale.
Questo porta due vantaggi, in raffica il primo colpo avrà comunque lo spunto della tua 11.1 e gli altri avranno voltaggio ridotto,
mentre con il colpo singolo avrai sempre la reattività di una 11.1v ad ogni colpo, che a quanto ho capito è la cosa che cerchi!
Tutto quello che ti ho descritto lo trovi sul manuale di utilizzo del prodotto.

Aggiornamenti:

Ho acquistato proprio due secondi fa il MeRF 3.2 sulla baia inglese per £35 (44euro circa) spese di spedizione incluse. Ovviamente nuovo.
Appena arriva faccio le dovute prove e quindi spero di iniziare con il custom.

Ciao!

Quote:

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Originariamente inviata da Pandoso

Aggiornamenti:

Ho acquistato proprio due secondi fa il MeRF 3.2 sulla baia inglese per £35 (44euro circa) spese di spedizione incluse. Ovviamente nuovo.
Appena arriva faccio le dovute prove e quindi spero di iniziare con il custom.

Ciao!

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mi sà che se lo acquistavi in italia, spendevi meno ;)

Quote:

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Originariamente inviata da bombardiere

mi sà che se lo acquistavi in italia, spendevi meno ;)

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Se lo compro in italia ci devo mettere le spese di spedizione per farlo arrivare in UK.
Mi sarebbe costato di più'.

Quote:

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Originariamente inviata da Pandoso

Se lo compro in italia ci devo mettere le spese di spedizione per farlo arrivare in UK.
Mi sarebbe costato di più'.

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dove è che sei residente ? vedo estero,ma mi sembri proprio italiano .

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Originariamente inviata da bombardiere

dove è che sei residente ? vedo estero,ma mi sembri proprio italiano .

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In Regno Unito da due anni. Mi sono trasferito per motivi di lavoro.
Sono italiano comunque.

ah ok ora è spiegato tutto degli acquisti in UK.Ma li non ci sono limitazioni particolari per le asg softair ?

Quote:

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Originariamente inviata da bombardiere

ah ok ora è spiegato tutto degli acquisti in UK.Ma li non ci sono limitazioni particolari per le asg softair ?

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Se non sei iscritto ad un club e non hai un identificativo Ukara, se vuoi acquistare puoi solo in Two Tone (almeno il 51% della replica deve essere blu, rosso, giallo, verde, arancio o rosa :crazy: Tutti più o meno "brillanti")

Se sei iscritto ad un club ed hai fatto piu' di tre giocate nell'arco di due mesi, puoi inviare un form e richiedere il tuo identificativo Ukara per acquistare senza problemi in tutti i negozi su territorio britannico. (L'identificativo vale un'anno, poi deve essere rinnovato)

Se acquisti una replica che in atto mantiene i colori e le dimensioni originali di un'arma vera devi attenerti a quanto ho scritto sopra; ma nessuno ha specificato le condizioni (o comunque io non ho trovato nulla in merito) nel momento in cui la suddetta replica e' smontata in tre o quattro parti e quindi dichiari "pezzi di ricambio" che in se, smontati non sono offensivi e non riproducono un'arma da fuoco intera.

Ed e' esattamente quello che ho fatto per il mio G36c CA. Preso da giovani marmotte, spedito dal cugino in italia, smontato via skype in 4 parti, imballato e spedito a Londra. Pago due volte le spese di spedizione, ma evito la costosissima dogana S.Marino > UK e abbasso le possibilità di problemi.
Specifica pure che il pacco contiene parti di un giocattolo e che non vi e' presente nessuna batteria all'interno (cosa vera comunque) e poi aspetti ;)

Nel momento in cui rimonti la replica hai tre alternative:
- Ti procuri dei pezzi esterni after market colorati e li sostituisci nel solo periodo di tempo in cui aspetti di ricevere il codice Ukara.
- Prepari un custom di pittaggio che segua le regole britanniche.
- Prepari un custom di pittaggio con i controcogl........ e vivi felice :D

Io ho optato per l'ultima, blu e bianco, ho preso questo g36c per un custom "futuristico".
A giorni dovrei mettere tutto nella sezione custom.

Per il resto si gioca a 1J quasi ovunque quindi al Joule mi mantengo.

Questo ragionamento (del primo post) l'ho fatto io diverso tempo fa, ed ho fatto quello che hai in mente tu. Spessorazione ottimale, molla 100, ingranaggi 13:1 supershooter (-2 denti), gruppo aria rivisitato con pistone supershooter, turbo systema, e naturalmente merf 3.2 in enhanced con lipo 11.1 25c.

Il risultato è che ho una replica che se volessi la farei frullare a 30 e più bb (ma non lo farò MAI). Raffica al 50% con 16bb/s, ed una reattività che non ha nulla da invidiare ad un PTW.

Tutto questo per dirti che il merf è un ottima scelta, e che io probabilmente (per quello che mi riguarda il gb perfetto l'ho trovato.

Saluti e in bocca al lupo, aspetto aggiornamenti!
siero

Sono un po' di corsa, magari scrivero' cose gia' dette, me ne scuso anticipatamente.

Dalle esperienze estere dove giocano prettamente a singolo se vuoi veramente ottenere il massimo della reattivita' a mio avviso:
- DSG Siegetek
- Mosfer con grilletto elettronico BTC Spectre o ASCU
- GB Rinforzato con boccole obbligatoriamente piene
- Asta spingipallino lavorata per DSG
- Pistone con cremagliera piena e lavorata per il DSG
- Motore HT con Neodimio
- Batteria 11.1V con alto amperaggio

E' un sistema particolare (DSG Double Sector Gear) che in Italia montiamo di rado perche' si raggiungono raffiche assurde ma che all'estero utilizzano agevolmente anche overJ e per chi non ha la possibilita' di avere un PTW.

DSG a parte (che richiede un tuning molto delicato e particolare) ti consiglierei di sostituire il MERF con un BTC (il migliore ma sepre off-stock) o un ASCU. Il grilletto a switch di questi mosfet e' nettamente piu' reattivo del classico a lamelle non solo in termini reattivita' meccanica ma anche quella dell'operatore stesso.
Questo aspetto e' difficile da spiegare ma quando ti abitui allo switch elettronico non riesci piu' a farne a meno.

Per cio' che riguarda il motore Bombardiere e' sicuramente il luminare in materia. Personalmente non monterei i G&P, eccessivamente costosi e delicati. Attualmente io monto gli AIG HT40000 con cui mi trovo egregiamente bene e che son un filino sotto ad un (introvabile) Systema Magnum.

Chiedo una cosa: intendi mantenere il sistema blow-back?

Quote:

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Originariamente inviata da Pandoso

Se non sei iscritto ad un club e non hai un identificativo Ukara, se vuoi acquistare puoi solo in Two Tone (almeno il 51% della replica deve essere blu, rosso, giallo, verde, arancio o rosa :crazy: Tutti più o meno "brillanti")

Se sei iscritto ad un club ed hai fatto piu' di tre giocate nell'arco di due mesi, puoi inviare un form e richiedere il tuo identificativo Ukara per acquistare senza problemi in tutti i negozi su territorio britannico. (L'identificativo vale un'anno, poi deve essere rinnovato)

Se acquisti una replica che in atto mantiene i colori e le dimensioni originali di un'arma vera devi attenerti a quanto ho scritto sopra; ma nessuno ha specificato le condizioni (o comunque io non ho trovato nulla in merito) nel momento in cui la suddetta replica e' smontata in tre o quattro parti e quindi dichiari "pezzi di ricambio" che in se, smontati non sono offensivi e non riproducono un'arma da fuoco intera.

Ed e' esattamente quello che ho fatto per il mio G36c CA. Preso da giovani marmotte, spedito dal cugino in italia, smontato via skype in 4 parti, imballato e spedito a Londra. Pago due volte le spese di spedizione, ma evito la costosissima dogana S.Marino > UK e abbasso le possibilità di problemi.
Specifica pure che il pacco contiene parti di un giocattolo e che non vi e' presente nessuna batteria all'interno (cosa vera comunque) e poi aspetti ;)

Nel momento in cui rimonti la replica hai tre alternative:
- Ti procuri dei pezzi esterni after market colorati e li sostituisci nel solo periodo di tempo in cui aspetti di ricevere il codice Ukara.
- Prepari un custom di pittaggio che segua le regole britanniche.
- Prepari un custom di pittaggio con i controcogl........ e vivi felice :D

Io ho optato per l'ultima, blu e bianco, ho preso questo g36c per un custom "futuristico".
A giorni dovrei mettere tutto nella sezione custom.

Per il resto si gioca a 1J quasi ovunque quindi al Joule mi mantengo.

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ammazza e che macello!!!!:shocked::-(

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Originariamente inviata da siero

Questo ragionamento (del primo post) l'ho fatto io diverso tempo fa, ed ho fatto quello che hai in mente tu. Spessorazione ottimale, molla 100, ingranaggi 13:1 supershooter (-2 denti), gruppo aria rivisitato con pistone supershooter, turbo systema, e naturalmente merf 3.2 in enhanced con lipo 11.1 25c.

Il risultato è che ho una replica che se volessi la farei frullare a 30 e più bb (ma non lo farò MAI). Raffica al 50% con 16bb/s, ed una reattività che non ha nulla da invidiare ad un PTW.

Tutto questo per dirti che il merf è un ottima scelta, e che io probabilmente (per quello che mi riguarda il gb perfetto l'ho trovato.

Saluti e in bocca al lupo, aspetto aggiornamenti!
siero

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Mi sa che opto per una molla più' dura di una 100 (penso 110/120) e molti meno denti sul settoriale per compensare e niente spessori sul guidamolla e/o all'interno del pistone. Ci devo ragionare un po.
Per il motore sono ancora indeciso sul Lonex A2 e il G&P m170. Ho scartato il G&P m180 in quanto va davvero oltre.

Quote:

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Originariamente inviata da sgheno

Sono un po' di corsa, magari scrivero' cose gia' dette, me ne scuso anticipatamente.

Dalle esperienze estere dove giocano prettamente a singolo se vuoi veramente ottenere il massimo della reattivita' a mio avviso:
- DSG Siegetek
- Mosfer con grilletto elettronico BTC Spectre o ASCU
- GB Rinforzato con boccole obbligatoriamente piene
- Asta spingipallino lavorata per DSG
- Pistone con cremagliera piena e lavorata per il DSG
- Motore HT con Neodimio
- Batteria 11.1V con alto amperaggio

E' un sistema particolare (DSG Double Sector Gear) che in Italia montiamo di rado perche' si raggiungono raffiche assurde ma che all'estero utilizzano agevolmente anche overJ e per chi non ha la possibilita' di avere un PTW.

DSG a parte (che richiede un tuning molto delicato e particolare) ti consiglierei di sostituire il MERF con un BTC (il migliore ma sepre off-stock) o un ASCU. Il grilletto a switch di questi mosfet e' nettamente piu' reattivo del classico a lamelle non solo in termini reattivita' meccanica ma anche quella dell'operatore stesso.
Questo aspetto e' difficile da spiegare ma quando ti abitui allo switch elettronico non riesci piu' a farne a meno.

Per cio' che riguarda il motore Bombardiere e' sicuramente il luminare in materia. Personalmente non monterei i G&P, eccessivamente costosi e delicati. Attualmente io monto gli AIG HT40000 con cui mi trovo egregiamente bene e che son un filino sotto ad un (introvabile) Systema Magnum.

Chiedo una cosa: intendi mantenere il sistema blow-back?

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Ho già usato un dual sector in passato, preferirei evitare per questo custom. Ma devo ammettere che ci avevo ripensato quando ho aperto questo topic.

Per quanto riguarda il passaggio da un MERF ad un ASCU CHIMERA o simili, al momento vorrei rimanere con il MERF (lo devo, pure, ancora provare) e faro' un upgrade ai contatti delle lamelle, spostando il contatto centrale leggermente più' avanti in modo tale che la pressione sul grilletto debba essere minima.

Per quanto riguarda il blow-back vorrei mantenerlo; Solo che devo valutare cosa succede con il burst da 3 colpi.
Lo vorrei lasciare per due motivi:
- Un po di realismo a livello di sensazione. Certo, nulla a che vedere con un GBB, ma meglio di niente.
- E' noto che il blow-back in questa replica e' una cannonata. La cosa mi suggerisce che, operando bene a livello meccanico, il blow-back sara' abbastanza "rumoroso" da coprire un possibile rumore proveniente dagli ingranaggi (rumore che se pur minimizzato spessorando a dovere rimane e si sente sempre nelle altre repliche, e per chi ha un udito "fino" come me e' qualcosa di fastidioso)

Ciao!

Non conosco il funzionamento di quello specifico blowback ma se il movimento, come di solito accade, e' dato dal pistone dovrai valutare se e' fattibile la corsa corta che riduce di fatto l'escursione del pistone.
Inoltre attenzione al 3 brust... A singolo la risposta e' repentina ed immediata nelle configurazioni proposte ma anche una mini raffica, come nel caso del 3 burst, portera' ad un inevitabile riaggancio dovuto all'inerziadel sistema blowback.
Sempre se il blowback e' comandato dal pistone...

Quote:

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Originariamente inviata da sgheno

Non conosco il funzionamento di quello specifico blowback ma se il movimento, come di solito accade, e' dato dal pistone dovrai valutare se e' fattibile la corsa corta che riduce di fatto l'escursione del pistone.
Inoltre attenzione al 3 brust... A singolo la risposta e' repentina ed immediata nelle configurazioni proposte ma anche una mini raffica, come nel caso del 3 burst, portera' ad un inevitabile riaggancio dovuto all'inerziadel sistema blowback.
Sempre se il blowback e' comandato dal pistone...

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Pistone. Gia' riflettuto in merito. Appena apro la replica inizio con i ragionamenti sul campo. Ho un'altra settimana piena e non mi va di aprire una replica e lasciarla a prendere polvere se non posso lavorarci.


Intanto, aggiornamento, oggi ho ricevuto il MERF 3.2
Non ci credo che devo aspettare la prossima settimana per vedere come va :/

Ciao!

Io ho optato per una 100, con tutti e due i cuscinetti. Guidamolla, e testa pistone. Ovviamente sono scuole di pensiero, ad ognuno il suo!

Aggiornami!

siero

Quote:

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Originariamente inviata da siero

Io ho optato per una 100, con tutti e due i cuscinetti. Guidamolla, e testa pistone. Ovviamente sono scuole di pensiero, ad ognuno il suo!

Aggiornami!

siero

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La 100 sarebbe troppo morbida per il motore Lonex A2 o per il M170 G&P
In teoria dovrebbe essere una 130, ma andrei over anche senza spessori e con 4 denti tagliati al settoriale.

La 120 dovrebbe essere più' idonea, dato che senza spessori e 4 denti sul settoriale, mi porta a filo J.
In caso non dovesse accadere taglio 1,2,3 spire così da ottenere una 115, che comunque rimane "dura" (in termini di compressione) come una 120.

Ho risposto solo ora al tuo messaggio in quanto ho ripreso il custom e da domani inizio i lavori con aggiornamenti a seguire.

Nel frattempo, ho trovato fra i miei pezzi due terne complete e inutilizzate che avevo comprato tempo da un ragazzo che "smetteva" e svendeva tutto.
- La prima e' marchiata King Arms, ultra high speed 13.1 (leggo cio' che dice il pacchetto)
- La seconda e' marchiata Guarder, infinite torque up.

Non so se usarle o meno. Sarebbe un'occasione a che ho un gear box aperto...

Ciao!

Levare molti denti implica che il motore sforza di più, perchè girando poco, e tirando poco il pistone indietro, per la spinta serve una molla molto potente.

Io ho optato per la 100 e -2 denti, con cuscinetto nel guidamolla e alla testa pistone, in modo tale da non tirare troppo il motore. La 100 con due denti in meno la tira anche un motorino dboy. Dalla 110 in poi serve un motore ad hoc, e comunque sia, sforzerà molto.

Con questa configurazione e una prova siringa impeccabile sto a filo joule. 0.95-0.98 circa.

In bocca al lupo e aggiornaci!

siero

Quote:

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Originariamente inviata da siero

Levare molti denti implica che il motore sforza di più, perchè girando poco, e tirando poco il pistone indietro, per la spinta serve una molla molto potente.

Io ho optato per la 100 e -2 denti, con cuscinetto nel guidamolla e alla testa pistone, in modo tale da non tirare troppo il motore. La 100 con due denti in meno la tira anche un motorino dboy. Dalla 110 in poi serve un motore ad hoc, e comunque sia, sforzerà molto.

Con questa configurazione e una prova siringa impeccabile sto a filo joule. 0.95-0.98 circa.

In bocca al lupo e aggiornaci!

siero

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Personalmente darei una ricontrollata al tutto....... proprio due giorni fa o preparato un'asg con sp100, tre denti meno al settoriale e solo i cuscinetti al guidamolla ed esce a 0,98 fisso.
Poi ovviamente fai come vuoi.

Quote:

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Originariamente inviata da siero

Levare molti denti implica che il motore sforza di più, perchè girando poco, e tirando poco il pistone indietro, per la spinta serve una molla molto potente.

Io ho optato per la 100 e -2 denti, con cuscinetto nel guidamolla e alla testa pistone, in modo tale da non tirare troppo il motore. La 100 con due denti in meno la tira anche un motorino dboy. Dalla 110 in poi serve un motore ad hoc, e comunque sia, sforzerà molto.

Con questa configurazione e una prova siringa impeccabile sto a filo joule. 0.95-0.98 circa.

In bocca al lupo e aggiornaci!

siero

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Infatti uso uno fra lonex a2 o g&p m170

Quote:

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Originariamente inviata da picchio65

Personalmente darei una ricontrollata al tutto....... proprio due giorni fa o preparato un'asg con sp100, tre denti meno al settoriale e solo i cuscinetti al guidamolla ed esce a 0,98 fisso.
Poi ovviamente fai come vuoi.

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Rincontrollero' domani certamente ;)

E' stato testato e ritestato, utilizzato in diversi eventi, ed è sempre stato a filo e giù di li, ma mai over. Probabilmente avrò qualche perdita alla T-hu ma lo schioppo è a posto e A NORMA.

siero

Quote:

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Originariamente inviata da Pandoso

La 100 sarebbe troppo morbida per il motore Lonex A2 o per il M170 G&P

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Questa non l'ho capita, me la spieghi per favore?

Quote:

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Originariamente inviata da Striker80

Questa non l'ho capita, me la spieghi per favore?

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Il lonex A2 e il G&P m170 spingono molle "pesanti" La 100 la spingono come niente.

Quote:

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Originariamente inviata da siero

E' stato testato e ritestato, utilizzato in diversi eventi, ed è sempre stato a filo e giù di li, ma mai over. Probabilmente avrò qualche perdita alla T-hu ma lo schioppo è a posto e A NORMA.

siero

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Sapevo di averle da qualche parte...ho trovato pure le altre due terne marcate SHS che avevo preso insieme alle altre dalla stessa persona, una e' 16:1 e l'altra 13:1
Domani o martedi decido cosa usare ;)

Per le molle devo provare..

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Originariamente inviata da Pandoso

Il lonex A2 e il G&P m170 spingono molle "pesanti" La 100 la spingono come niente.

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Questo è chiaro, quello che non capisco è la necessità di dover montare per forza molle più dure di una sp100. Perchè?

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Originariamente inviata da Striker80

Questo è chiaro, quello che non capisco è la necessità di dover montare per forza molle più dure di una sp100. Perchè?

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Modifica al settoriale per la corsa corta. In molti casi una 110 rida' gli m/s che perdi tagliando 2 o 3 denti.

Qualcuno risolve lo stesso con una 100.

Qualcun'altro necessita una 115 o 120 (tagliando 4/5 denti)

Poi dipende comunque dalla configurazione, cilindro, canna, se hai perdite d'aria etc etc.

Quote:

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Originariamente inviata da Pandoso

Modifica al settoriale per la corsa corta. In molti casi una 110 rida' gli m/s che perdi tagliando 2 o 3 denti.

Qualcuno risolve lo stesso con una 100.

Qualcun'altro necessita una 115 o 120 (tagliando 4/5 denti)

Poi dipende comunque dalla configurazione, cilindro, canna, se hai perdite d'aria etc etc.

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Chiarissimo anche questo, anche se come dice picchio, sono piuttosto dubbioso sulla necessitá di andare oltre ad una sp100 con corsa corta -3 con la lunghezza di canna di un g36c; se si rende necessario è probalile che ci siano perdite. Ad ogni modo quello che mi lascia perplesso è ciò che dici circa la correlazione tra motore e molla. Da come hai scritto sopra, mi è sembrato di capire che un motore tipo l'm170 non si possa accoppiare con molle leggere, e questo non mi torna tanto. Lungi dall'essere una critica, volevo solo ragionarci su