Kar 98 d-boys w/m

l'otturatore è il cuore del sistema; purtroppo è realizzato con molta approssimazione.
in precedenza accennavo ai giochi eccessivi che ha nelòla cassa. assialmente ho risolto il problema introfducendo il terzo tenone di chiusura, mentre radialmente con un grano a sfera.

poichè la manetta contrastava troppo con il colore della calciatura, ho provveduto a farla diventare di colore nero opaco, lasciando il resto con la nichelatura nera di serie.

l'estrattore è stato ricavato dal pieno da una lamiera da 5mm di spessore; chiaramente lavorare a mano un pezzo così piccolo è una bella roga, ma è necessario onde evitare spiacevoli rotture del misero pezzo microfuso di serie che di certo a seguito di azionamenti "energici" si romperà.
l'estrattore l'ho dimensionato in base al fondello dei bossoli 8 mauser che hanno un rim più basso rispetto a quelli d-boys; inoltre era presente un lasco di almeno 1mm dalla faccia al fondello con ovvioe perdite d'aria; se a questo si aggiunge poi il gioco assiale siamo oltre i 2mm di scostamento. hai voglia a perdere aria :soap:

ottimo! +rep per il bel lavoro!:)

dove l'hai recuperata la calciatura originale?
e a che prezzo?

per un pò di tempo ho tentato di trovarne una ma poi ho lasciato perdere dato che se ne trovavano pochissime e quelle poche avevano un costo proibitivo!

oltre alle migliorie che hai già apportato, sulla mia replica ho provveduto a sostituire la canna interna con una monopezzo. ho preso la canna in ottone della replica dell'm16, l'ho tagliata di misura e rifatto la sede dell'hop up e l'innesto nella "camera di scoppio".
la gittata e la precisione ne hanno guadagnato in maniera incredibile.

ho anche rifatto la testa del pistone, partendo da un tondino di alluminio ho replicato una normale testa antivuoto delle asg, ovviamente adattando le misure al cilindro del mauser e ora esce a filo joule e ha davvero un bel tiro.

comunque complimenti per l'illustrazione dei tuoi lavori e le spiegazioni!;-)

la calciatura completa di copricanna e fornimenti metallici (anello cin ghia, molla a lamina, portabaionetta e fascetta ad "h"), l'ho presa su e-bay ad un prezzo "onesto" di 180 euro. sembranop tantik, ma considerando le condizioni del legno e i pezzi metallici siamo li. se si guarda il costo a pezzo singolo si spende anche di più.

alla fine se si recupera la versione con calcio in legno e lo si svernicia tutto per poi trattarlo con mordenti appropriati si fa prima.
certo una calciatura originale è un'altra cosa.

di farlo funzionare ad aria compressa con pistone e molla mi ero interessato solo all'inizio, ma visti poi gli scarsi risultati ottenibili, i giochi enormi e soprattutto la forza eccessiva per chiudere l'otturatore, lascia perdere quasi subito per studiare quello che poi è divenuto il progetto definitivo.

il progetto finale, ha eliminato completamente il sistema a molla e pistone in favore di altro sisema propulsivo esclusivo ed affidabile al 100%.
questo ha richiesto un o studio enorme e il rifacimento praticamente di tutta la meccanica.

qualcuno si chiederà."e come funziona allora?" :crazy:
niente gas, batterie o molle, il tutto avviene in maniera meccanica.

la catena di scatto ad esempio prevede ora un sistema di armamento del tutto diverso e particolare nel suo genere. come dicevo precedentemente il vero mauser arma completamente il percussore lanciato in apertura di otturatore il che lo rende anche piuttosto duro da azionare ; tuttavia in caso dio mancata accensione di una cartuccia (non raro considerando che in guerra le materie prime scarseggiano e la qualità pure) esarebbe stato sufficiente riaprire la manetta per armare il percussore e sparare di nuovo.

detto questo, il d-boy invece arma in chiusura con uno sforzo enorme al limite della rottura.

io invece ho fatto una cosa diversa. dato che è impossibile armare tutto in apertura data la costituzione del fucile e dell'otturatore, ho pensato (bene?) di far eseguire un pre-armamento in apertura per poi completare l'armamento in chiusura di ortturatore; in questo modo lo sforzo si riduce in parti uguali al 50% rendendo il tutto più fruibile e meno "finto".
la semi-apertura si rende poi necessaria anche a causa del sistema propulsivo adottato che senza funzionerebbe male.
ecco anche perchè tanta cura nella ricerca di riduzione dei giochi dell'otturatore; per un affare da scarsi 100 euro a molla non ne vale la pena.

le foto allegate, mostrano i tre stadi. si vede più o meno chiaramente che aprendo l'otturatore inizia l'armamento del blocchetto posteriore in quanto questo inizia a sporgere dalla sua sede di alcuni millimetri. in chiusura l'armamento viene completato.
al dinamometo non si registano più di 1 kg di sforzo per chiudere l'otturatore!!! :allah:

la canna originale è qualcosa di ignobile dal punto di vista realizzativo. mantenendo il 6mm la si può fare o con una di altra asg oppure prendendo un tubo di acciaio inox da 6mm interno e 8mm esterno. in ogni caso ballerà nella sua sede dato che essa è forata ad 8,5mm.
dato che il 6mm mal si presta ad un mauser serio l'ho rimpiazzato con il più fruibile 8mm usando un bel tubo in acciaio inossidabile da 8mm interno e 10mm esterno. chiaramente la canna è stata rifatta integralmente e con l'occasione è stato rimpiazzato il ridicolo sistema di ancoraggio alla camera di cartuccia rendendo il tutto un corpo unico così come si conviene.

io avevo pensato di cambiare il pezzo hop up con un gruppo hop up di un m14 tu che dici?

non credo ci stia l'hop up dell'm14 lo spazio a disposizione è poco.

devo prendere le misure della camera hop up e poi devo vedere che si può fare

secondo me puoi solo mettere un gommino di migliore qualità. il sistema di regolazione per forza di cose deve restare lo stesso. c'è poco da fare.

ma anche no xd com'è scusa tu che l'hai modificato fino a farlo diventare vero ti arrendi difronte a una cretinata così :o ?
basta che cambi il gruppo se ci va , e fai un buchetto nel laterale di ferro/legno dipende a che altezza si ferma e porti fuori la rotellina di regolazione tutto qua :o

io ho smantellato un m14 cinese per trasformarlo in un bm 59 montando alcuni pezzi su una calciatura del tipo ta. ho visto l'affare a "t" dove si innesta la canna e il meccanismo hop-up. e' ben voluminoso e grosso, con la vite di regolazione. c'è da fare parecchi adattamenti. poi essendo un fucile bolt action lo spazio è veramente poco a disposizione. inoltre c'è sempre da salvaguardare l'estetica. ;-)

non ho mai detto di averlo trasformato in un'arma vera. e' un giocattolo non si può assolutamente fare. salterebbe in aria in mille pezzi.

la meccanica è una lega di alluminio-zinco, non certo acciaio da bonifica usato per le armi da fuoco.
infatti è "metallo", ma non si specifica quale. :soap:

io ho si modificato la meccanica per renderlo più fruibile, ma non è certo un cannone anti-nave :2gunfire:

per l'hop up sarebbe comunque meglio optare per pezzi della marui almeno qualitativamente sono migliori dei pezzi cinesi.
sarebbe la cosa migliore recuperare l'hop-up di un tanaka, almeno la "crisi di rigetto" sarebbe meno probabile.

devo vedere il gruppo hop up di qualche bolt action allora tipo l96 e compagnia bella

mi sa di si, lo spazio nella parte sotto l'alzo è veramente poco. tuttavia ti ripeto mantenendo la regolazione a mezzo vite filettata si può comunque farlo funzionare. non è che altri hop-up differiscanop di molto come principio, sempre di un qualcosa che preme su un gommino parliamo.

il grano che fa da registro è comunque un m4 quindi il passo è piuttosto fine. magari si può allemntare un pò la molla di contrasto tagliandone qualche spira. così diviene più morbido e progressivo anche se occorrono pù girio di grano per spingere con forza.

il gommino è la cosa più importante. se di scarsa qualità non serve a niente.

devo trovare un tubo di silicone buono

potresti provare con il tubo della benzina. nei negozi che vendono ricambi per motocicli-scooter trovi un tubo verde che ha le stesse dimensioni. mi pare che va 1 euro al metro o giù di li.

ma è buona poi quella gomma?

provare non costa nulla. purtroppo non so darti molte informazioni relativamente all'hop up. poichè il mio ne è sprovvisto. serve a poco. diciamo che non mi entusiasma su nessuna replica questo coso poichè anche se minima ma crea una restrizione della canna.

io preferisco puntare sull'alta velocità iniziale per avere un tiro teso e maggior gittata possibile.

purtroppo la sfera aerodinamicamente parlando è pessima ed è seconda solo alla forma discoidale. la sfera perde velocità rapidamente e crea moti turbolenti. non si può imprimere un moto lungo un asse principale come avviene sui proiettili oblunghi, il che rende vano l'uso di una canna rigata.

il tiro con proiettili sferici non è mai preciso. nell'ottocento un ufficiale di cavalleria sosteneva che era possibile sparare ad un uomo distante 150 metri per tutto il giorno senza mai colpirlo usando proiettili sferici...io la prova come bersaglio non la farei.

mi fido dell'ufficiale

Quote:

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Originariamente inviata da .:ombra:.

non sapevo che la dboyi buttasse fuori fucili in vero legno! sembra veramente bello esteticamente e curato nei particolari..
ma il funzionamento? spara bene?

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la d-boys fa anche un'altra versione economica da 117, al posto del legno ci stà abs ma veramente ben fatta anche quella!!

la calciatura di plastica è una vera porcheria. tenta di imitare il legno senza riuscirci. la foto con le calciature a confronto che ho pubblicato parla da sola.
i gusci sono saldati malissimo. almeno fosse monopezzo piena, invece la pala del calcio è vuota e suona come una campana...:soap: :steamedup:

buona sera,

usando il d-boy dopo qualche tempo si noterà che l'estrazione dei bossooli diviene difficoltosa e alle volte gli stessi restano come "incollati" nella camera di cartuccia. su di un'arma da fuoco può avvenire un simile fenomeno per diverse ragioni quali sporcizia della camera, sovrapressione, rottura del bossolo e altro, ma su un coso a molla...come è possibile? sporco non può essere, sovrapressione nemmeno...l'arcano è il gommino che fa da tramite tra la punta del bossolo e la canna. ebben questo è piuttosto duro e si indurisce ancora di più con il tempo. succede quindi che tenda a fare da "morsa" sulla punta del bossolo trattenendolo con forza. l'estrattore che è veramente una cosa da poco non riesce a strapparlo via con il risultato che il bossolo resta dentro ed occorre una bacchetta per tirarlo fuori, l'unica soluzione è lubrificarlo bene con olio al silicone e tenerlo sempre bello lubrificato onde evitarne l'indurimento.

sono andato letteralemente al manicomio oggi per trovare il perchè di questo problema sul d-boy del mio amico antonio. a prima vista tutto sembrava in ordine solo che i bossoli non venivano estratti. dopo aver smontato e riomontato tutto diverse volte regolando anche il free boring canna-bossolo sono giunto alla conclusione esposta.
sto d-boy è il fucile dalle mille sorprese.

bel fucile, mi piace :sisi:, poi non costa neanche chissà che ( beh, alla centinaia d'euro ci si arriva comunque).

buona domenica a tutti.

ultimamente mi è stato sottoposto un k98 d-boys da "curare". questo esemplare aveva oltre a tutti i difetti già riscontrati anche una terribile tendenza a tirare storto sulla destra. in prima battuta ho pensato che il ragazzetto che l'ha acquistato inesperto e incapace di gestire corettamente lo scatto strappasse i colpi sulla destra appunto.

con rigore scientifico quindi lasciate da parte le supposizioni vado ad esaminare il fucile provandolo a mia volta constatando che effettivamente tirava sulla destra.

prima di fare qualsiasi operazione lo rimetto in sesto alla maniera già descritta. niente da fare, sempre i colpi raggruppati a circa 20 cm a destra del punto mirato a 7-8 metri di distanza. troppo per poter essere accettato perfino per un misero d-boys.

smontando e rimontando alla fine mi accorgo con orrore che l'accoppiamento tra la canna e il castello è stato realizzato male, per l'appunto storto sulla destra.
c'è poco da fare, messo in questo modo sempre storto avrebbe tirato in quanto visivamente la canna sembrava la torre di pisa...
ho quindi dovuto rifresare la sede allargandola a sufficienza e recuperare l'allineamento mediante sottili spessori d'alluminio correttamente dimensionati.

ora il fucile tira dritto come un treno. questo inconveniente lascia pensare che in giro possano esserci molti altri esemplari con lo stesso difetto. se la fusione vien fuori storta già di fabbrica è molto probabile che altri abbiano lo stesso inconveniente.

ho già riconsegnato il fucile al suo "padrone" e ho dimenticato di fare delle foto dell'incastro dimensionato storto.

non vi conosco ma vi voglio bene lo stesso. praticamente state descrivendo come trasformare una pistoletta a molla in un fucile degno di questo nome... io ero interessato a prenderne uno, magari anche in legno vero, ma l'esistenza di tutti questi difetti mi scoraggia un po'... dite che si riesce a fare qualcosa semplicemente sostituendo la "canna" con una almeno monopezzo x migliorare la precisione? x quanto riguarda il lavoro sull'otturatore, mi spiace, ma non conosco tutti quei termini tecnici (un modo gentile per dire "ignorante come una capra..."), ma magari aggiungendo qualche spessore qua e là e utilizzando magari bb da 0,32, si riesce ad ottenere un tiro decente? i vostri kar dove avete "messo mano" adesso che gittata hanno?

se usi pallini da 0,32g non migliori significativamente la cosa. calcola che il difetto principale è la canna costruita in due pezzi. se non ti capita un esemplare come quello che o visionato ovvero con l'incassatura storta, la sola sostituzione della canna unita al raddrizzamento descritto qualcosa ti migliora.

purtroppo 'hop-up è quello che è e le perdite d'aria ci sono da tutte le parti.

calcola che un tubo da 6mm interno di solito è 8 esternamente, mentre la canna interna del -boys è sovradimensionata essendo forata a 9mm con il risultato che dentro ci balla. trovare un tubo da 6mm interno e 9 esterno è difficile se non impossibile, l'unica cosa è spessorare il tubo con del nastro. una buona soluzione "pulita" potrebbe essere quella di impiegare i termorestringenti che si usano in elettronica. ci sono di tutte le misure e una volta aderiti alla superficie fanno una presa eccezionale. lo spessore finale è poi quasi esattamente 9mm o leggermente sovradimensionato che non fa di certo male.

per l'otturatore c'è bisogno di essere competenti in lavori di aggiuso meccanico sennò si fanno più danni che beneficio.

comunque mantenendo il funzionamento a molla i 30 - 40 metri declarati, non li si raggiungeranno mai. questo è sicuro.

ergo meglio il tanaka che va a gas? e il dboy senza modifiche ci arriva a 20 metri? dato che non sono un esperto armaiolo, se compro il fucile, e modifico la canna aggiungendo lo spessore, "deformo" la molla allungandone il passo come avevi descritto x diminuire la forza richiesta x l'incameramento, elimino il suddetto
inutile perno, cambio il gommino dell'hop up con uno di qualità migliore, ingrasso allegramente l'otturatore e tutti i componenti più soggetti ad attriti e compro qualche bossolo in più, ho speranza di ottenere un fucile decente (diciamo precisione nel vero senso del termine nei primi 20 metri) ?

ah, e una volta che ho una canna dritta, se utilizzo i 0.32 in alluminio, ottengo qualche miglioramento?

Quote:

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Originariamente inviata da marenus

ergo meglio il tanaka che va a gas? e il dboy senza modifiche ci arriva a 20 metri? dato che non sono un esperto armaiolo, se compro il fucile, e modifico la canna aggiungendo lo spessore, "deformo" la molla allungandone il passo come avevi descritto x diminuire la forza richiesta x l'incameramento, elimino il suddetto
inutile perno, cambio il gommino dell'hop up con uno di qualità migliore, ingrasso allegramente l'otturatore e tutti i componenti più soggetti ad attriti e compro qualche bossolo in più, ho speranza di ottenere un fucile decente (diciamo precisione nel vero senso del termine nei primi 20 metri) ?

ah, e una volta che ho una canna dritta, se utilizzo i 0.32 in alluminio, ottengo qualche miglioramento?

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non necessariamente un fucile (o pistola) a gas è migliore. il funzionamento a gas soffre (in qualsiasi replica) di tre problemi irrisolvibili: incostanza di rendimento, temperatura esterna, scarsa autonomia.

l'incostanza di rendimento nasce dal fatto che la pressione nel serbatoio del gas cala colpo dopo colpo fino a divenire troppo bassa. la differenza tra i primi colpi e gli ultimi è più che evidente.
c'è poi da considerare che il funzionamento a gas soffre di un ulteriore problema ovvero l'effetto joule thomson. che è? e' quel fenomeno fisico per il quale un gas espandendosi rapidamente attraverso un foro stretto, sottrae calore all'ambiente raffreddandosi. in altre parole più spari più si raffredda il tutto fino al congelamento delle parti (nelle armi a co2 si forma proprio il ghiaccio).
il raffreddamento provoca un ulteriore calo della pressione e quindi del rendimento dell'arma. ciò che governa i gas, è una semplice equazione ovvero: pv = nrt dove p è la pressione, v il volume, n il numero di moli, r una costante e t è la temperatura.
la pressione è quindi: p = nrt/v ti accorgi quindi che essa dipende dalla temperatura, dalla quantità di sostanza (il numero di moli) e dal volume.

un fucile a gas quindi per funzionare con una certa costanza deve fare serie lente tra colpo e colpo, essere rifornito frequentemente per evitare cali di pressione. in ogni caso in inverno con temperatura esterna bassa, non funziona bene o al limite potrebbe non funzionare proprio.

il sistema a molla e pistone (includendo anche il sistema elettrico) ha il vantaggio di essere indipendente dalla pressione del gas e tutti i fattori ad eso correlati.
sempre di un gas compresso parliamo, ma in questo caso è l'aria che viene spinta dal pistone e dalla molla.
ciò che determina una maggiore o meno forza di "spingimento" è la forza della molla. le molle obbediscono alla legge di hook ovvero: f = - kx
dove k è la costante della molla che dipende dal materiale di realizzazione e x è la compressione (o trazione) della stessa.
due molle uguali come dimensioni e avvolgimento possono avere forza differente proprio per via della k.

ora per far si che il k98 funzioni decentemente la prima cosa che devi fare è procurarti una canna intera da 6mm; è semplice basta prendere quella di una asg qualsiasi. con un calibro (se non sai leggere il nonio usa quello digitale) misura il diametro esterno. in base a questo ti regoli su quanto ingrossarla esternamente.
per l'hop-un puoi prendere un tubo di silicone o quello della benzinz ahe vendono i motoricambi.

fatto questo devi passare al raddrizzamento della canna barzotta come ho descritto, ovvero devi filettare le sedi a m4 e piazzare due viti più lunghe.

il vero problema da risolvere poi a questo punto sono le perdite d'aria tra otturatore e culatta.
sebbene sia presente un o-ring sul fondello di ogni cartuccia, questo non serve a niente poichè non si riesce a schiacciarlo a dovere in modo da assicurare una certa tenuta. il problema è dovuto ad un enorme gioco (oltre 1mm) tra otturatore e culatta.

non puoi allungare il passo della molla semplicemente tirandole il collo. devi proprio farla rifare ex novo.
se fai come dici la snervi solamente e comunque ti diviene più lunga. ammesso che non ritorni come prima rimontando il tutto, otterresti l'effetto contrario, cioè invece di diminuire la forza necessaria per chiudere l'otturatore aumenterebbe.

non serve a niente mettere il grasso sull'otturatore, ti sporchi solo le mani.

dopo aver fatto tutto questo i 20 m sono plausibili, ma devi tener conto che devi sparare sempre in appoggio anteriore e non all'imbracciata per avere una precisione sufficiente. calcola che tra un colpo e l'altro per ovvie ragioni vai fuori punteria e quindi dovrai riallineare il fucile al bersaglio. del resto è un fucile ad otturatore girevole-scorrevole, non un semi-auto e quindi bisogna allenarsi nel suo uso.

scusa, mi potresti spiegare in dettaglio cosa devo fare con il silicone sull'hop up? devo modificarne la forma con il silicone? xò insomma, tutte queste macchinazioni x ottenere 20 metri di tiro utile.. non so se valga la pena di lasciargli giù minimo un centone...

20 metri?

il mio kar tira senza problemi a 40 metri

non devi mettere il silicone sull'hop-up...
visto che il pezzo di serie è costruito con un mezzo tubo (nel senso che è tagliato longitudinalmente) di silicone piuttosto duro, che con il tempo si sfonda per il carico della molla, conviene usare un tubetto sempre di silicone ma più morbido. in alternativa si può usare il tubo verde della benzina che vendono i motoricambi dato che ha le stesse misure.
io consiglierei di ridurre la forza della molla di contrasto in modo da evitare di sfondare l'hop-up.

anche se è un lavoro più complesso dovresti intervenire anche sullo stantuffo; questo monta in testa un misero tronco-cono di gomma che serve a fare da guarnizione. consumandosi perderà compressione fino a non sparare proprio.

ad ogni modo io il sistema a molla l'ho abbandonato quasi subito dato che a me il k98 non serve per i game, ma per un sano e ludico tiro a segno più o meno impegnato.

alcuni esemplari nuovi riescono a raggiungere distanze maggiori, ma l'usura li coglie quasi subito portando ad un decadimento delle prestazioni. per limitare l'usura della tesa del pistone conviene usare del grasso al silicone non dico in abbondanza, ma quasi.
il grasso oltre a ridurre l'attrito farà esso stesso da tenuta lungo l'otturatore cilindro.

comunque se ti servono altre informazioni o fotografie contattami in privato.

buona domenica a tutti,

voglio illustrare come si può realizzare una signora canna da installaere sul d-boys.
io ho preferito farla in 8mm anzichè 6mm per 2 motivi: 1) il mauser k98 è in 8 mm (7,92) 2) sfruttare compatibilità munizionamento mauser marushin.

inoltre l'8mm è molto più realistico sul bersaglio di quanto non sia il 6mm.
la realizzazione comunque può essere fatta allo stesso modo anche per il 6mm facendo però un passaggio in più.

per trasformare il d-boys in 8mm non è sosa semplicissima; la canna esterna ha n diametro interno da 9mm, mentre un normale tubo da 8mm è 10-10,5 mm non di meno.
impossibile e poco conveniente alesare tutta la canna con mezzi semplici.
meglio quindi adoperarsi e rifare l'intero tubo.
il tubo esterno si può facilmente realizzare usando un bel tubo d'acciaio da 16mm di diametro; conseguentemente internamente sarà 14mm troppo largo quindi per infilarci una canna da 10mm che ci ballerebbe allegramente. si possono usare boccole in bronzo che hanno 14mm di diametro esterno e 10mm interno, ma si ottiene poi di tenere la canna interna ferma solo su due punti.

meglio quindi adottare oltre alle succitate boccole, anche il sistema a "matrioska" ovvero infilare tubi di diametro via via decrescente fino a quello voluto.
su questo si è facilitati pioichè le lamiere di costruzione sono di solito 1mm quindi un 16 esterno è 14 interno, un 14 esterno è 12 interno e così via. per arrivare quindi al diametro di 8mm interno (10 esterno occorrono 3 tubi da infilarsi uno nell'altro.
il risultato finale sarà di avere una canna monolitica da 16mm esterna per 8mm interna. un bel pezzo di ferramenta...
i tubi vanno martellati per far si che entrino. non vanno "lisci" per via delle bave di lavorazione e altro, ma questo è di sicuro un bene e a tutta garanzia di eventuali allentamenti. un pò di bloccafiletti loctite forte e si sta certi che il tutto non si muove.
trovare un tubo da 16mm esterno e 10 interno è difficile, ma se si trova meglio ancora.
per fare la canna a 6mm si deve mettere un tubo in più ovvero 8 esterno 6 interno tutto qui.

ora dato che il d-boys è in 6mm c’è un problema non da poco. il mirino è montato sulla rampa come nel mauser, ma tutto l’anteriore è un solo pezzo che si fissa con un grano alla canna. chiaramente internamente è forato ad 8mm per ospitare la canna da 6. a meno di non reperire il pezzo da n marushin è impossibile quindi allargare la sede del foro a 10mm anche perché il codolo è da 12mm ed è in alluminio di bassa lega. si sfascerebbe nel trapano.
inoltre il mirino anteriore è fisso in quanto realizzato per fusione di tutto il pezzo e la stessa cosa vale per il marushin.

il vero mauser ha il mirino innestato a coda di rondine sulla sua basetta, cosa che consente la regolazione in senso orizzontale per correggere eventuali errori di allineamento.
a questo punto da ricerca su siti, ho trovato negli stati uniti un rivenditore di minuerie meccaniche per armi, tra cui il mauser, che in usa è molto popolare. i pezzi sono prodotti ex novo quindi inutile cercare marchi punzoni ecc, ma a me queste cose non servono.
per pochi dollari quindi compro la basetta con il relativo collare e il mirino anteriore.

il collare si fissa alla canna mediante un grano m3 e questo non è un problema; il guaio è il diametro interno del collare, che non è 16mm come il resto della canna, ma 5/8 di pollice ovvero 15,8mm. un problema non da poco poiché dato che il collare è sottile non si può certo allargarlo con la punta a 16. servirebbe la tornitura quindi dell’ultimo tratto di canna, ma su un pezzo così lungo non sono attrezzato per farla.

pensavo che gli americani avessero sbagliato le quote fissati con i pollici ecc, ma in realtà non è così. la canna del mauser è 16mm per gran parte della lunghezza, ma se si osservano bene delle foto dettagliate ci si accorge cche subito dopo la fascetta ad “h” il diametro passa da 16 a 15 con una raccordatura. ecco quindi svelato l’arcano, ma il problema resta.
a questo punto ho girato tutta napoli tra rivenditori di tubi ecc, e alla fine ho trovato un tubo d’alluminio marca alfer da 15,8mm (nominale 16) interno 12.
a questo punto mi è bastato prolungare il pezzo di tubo da 12mn inserito nella canna da 16mm per innestarci su questo piccolo spezzone in modo da far si che il collare del mirino ci passi su.
la battuta posteriore da 16mm fa da fine corsa. il grano già previsto per il montaggio fissa la baserra alla canna così approntata. non resta quindi che inserire il mirino nella sua sede e regolarlo se necessario a destra o a sinistra.

qui occorre un’ulteriore trucco, ma appena avrò sotto mano il pezzo che cerco e le foto spiegherò il tutto.

utilizzare il mirino originale fa si che si possano correggere eventuali (non rari) disallineamenti e rendere il fucle più preciso di quanto non si ain realtà.
il mirino con la basetta viene a costare circa 9,99 dollari facciamo 10 che al cambio favoreviole euro-dollaro sono scarsi 7 euro. inoltre le spese sono di circa 4 dollari. il problema è che dagli usa in italia ci vuole quasi un mese. in italia o in europa non ho trovato niente come minuterie di ricambio per il mauser k98, nemmeno l'importatore ufficiale della mauser (il k98 è ancora prodotto) ha nulla al riguardo.

ho trovato una foto piouttosto chiara, dov si vede chiaramente il cambio di diametro della canna del mauser. l'ho evidenziato con un cerchio rosso

come hai fatto ad abbandonare il sistema a molla? hai messo dentro il motore di un aeg? ma hai lasciato il movimento dell'otturatore per ricaricare il colpo? xkè secondo me è la parte migliore del kar (esteticamente parlando)? comunque in definitiva me lo consigliate questo fucile?

Quote:

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Originariamente inviata da stratocaster

e la mira? la mira è la cosa peggiore e come cita una famosa canzone della folgore: mira a ponente spara a levante!

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:rofl:, me lo devi fare vedere pescio xp

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Originariamente inviata da marenus

come hai fatto ad abbandonare il sistema a molla? hai messo dentro il motore di un aeg? ma hai lasciato il movimento dell'otturatore per ricaricare il colpo? xkè secondo me è la parte migliore del kar (esteticamente parlando)? comunque in definitiva me lo consigliate questo fucile?

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salve;

un tempo ti avrei consigliato di prendere il marushin che tra le 3 repliche del mauser è quella che ha un costo intermedio.
tuttavia ti dico lascia perdere. ne ho uno qui nuovo di un mio amico che me lo ha portato disperato. pensa te che ha la canna storta come una banana a circa 15 cm dalla volata, più tutta una serie di difetti già più che noti sul marushin. devo decidfermi prioma o poi a farne una recensione seria.
e' assurdo che per 300 euro si venda un simile rifiuto organico!

ora tornando al d-boys, dato che costa poco certe leggerezze meccaniche sono ammissibili se pensi che il marushin costa 3 volte tanto, ma vele 10 volte meno qanto a qualità costruttiva.
se ti piace prendilo, ma tieni presente che devi metterci le mani su. se non sei capace di farlo da solo fallo fare a qualcuno, ci spenderai di certo dei soldi su, ma almeno dopo ti funziona e bene pure.
le mie "dritte" dovrebbero esser utili a risolvere diversi problemi, ma è chiaro che non tutti ci riescono.
se lo metti a posto il d-boys è in grado di funzionare più o meno bene, ma alcuni difetti tipo la tendenza a perdere aria e la durezza della molla difficilmente spariranno del tutto.

il mio non funziona più a molla è vero. non ho alterato il ciclo di armamento sempre con le finte munizioni opera, ma le costruisco io e so cosa uso. quelle del d-boys sono altrettanti rifiutio organici anfibi...

in questa sede non posso dirti altro; non è la sede adatta. io i fucili non li uso per i game ma solo per il tiro a segno, a bottiglie, lattine e altri oggetti più o meno grandi. a 50m una latta di coco cola ancora la prendo, ma essendo miope oltre non riesco ad andare.
sparare con il mauser non è delle cose più semplici per via della tacca di mira avanzata che mi crea problemi di messa a fuoco.

gran bella replica, non avevo mai notato questa recensione ottima la farò vedere ad un mio amico appassionato al kar 98!!

il mauser k98 è il re dei fucili. ancor oggi ispira progettisti di armi che più o meno ne copiano i meccanismi.

la relica della d-boys come pure quella della marushin, hanno il odevole intento di dare agli appassionati un qualcosa che ne imiti il più possibile il funzionamento.

tuttavia fare un buon fucile non è cosa da niente e occorrono risorse e competenze. sia il marushin che il d-boys peccano su dettagli imprescindibili che ne minano il funzionamento. un k98 mai si inceppa o espelle l'elevatore come fanno le repliche.

con un lavoro di aggiustaggio meccanico è possibile mettere in condizioni di funzionare queste repliche. certo bisogna saperlo fare sennò si finisce con il buttare tutto nella spazzatura.

ma è un caricatore da asg, quello nelle foto? a cosa servirebbe sul mauser??? :cucu:

ho sbagliato topic è il car della 1945 dicevo io che non trovavo la mia risposta dall'altra parte

@ alfredo155: bè su qualcosa posso mettere le mani, non sono ancora così impedito... mi chiedevo solo se valeva la pena spendere 100 euro x poi doverne sborsare altri 50 x un fucile che alla bene e meglio tira 30 metri... x dirti sul sito arcoefrecce, una canna da m16 me la fanno 50 e passa euro... ah una curiosità tu dove vai a sparare senza allarmare i vicini di casa che vedono un pazzo armato e guerrafondaio? xkè è così che mi si dipingerebbe vicino a casa mia vedendomi tirare in giro a campi con il kar... (ps se sei miope xkè non usi gli occhiali? puoi farlo nei tiri a segno, nell'esercito, non vedo perchè non potresti usarli anche tu...)

non è necessario comprare una canna da m16 che ti costa 50 euro. certo se la prendi va bene, ma tieni presente che presso i rivenditori di materiali da costruzione troverai di certo un buontubo d'ottone o d'acciao inossidabile trafilato a freddo da 6mm interno o 8mm a seconda di quello che vuoi fare.
sependi molto ma molto meno di 50 euro. chiaro il tubo te lo devi poi tagliare e portare a misura, ma con un taglia-tubi non ci metti niente.
calcola che il tubo da 8mm in acciaio inox trafilato che ho preso io l'ho pagato 11 euro. da 6mm ne costera 7-8 euro.
e' importanteprendere un tubo trafilato poichè quelli di ferro oltre ad essere scadenti (si arrugginiscono) anno internamente bave e imperfezioni che non sono indicate per la realizzazione di una canna.
altra soluzione potrebbe essere quella di reperire una canna da un asg scassata e irrecuperabile. in tal caso l'avresti per ancora meno.

per sistemare il k98 in proprio considerando i materiali che occorrono con 50 euro dovresti farcela. se lo fai fare a qualcuno chiaro che oltre al materiale devi aggiungere anche i costi di lavorazione.

si vabbè, sono miope ma mica sono una talpa...certo che porto gli occhial, ma con armi di grosso calibro fino a 100 metri non ho problemi nemmeno io.
mi crea difficoltà l'avere la tacca di mira in posizione avanzata in quanto mi risulta difficile mettere sullo stesso piano focale la tacca, il mirino e il bersaglio.

dopo aver estratto l'otturatore e tolto le due viti inferiori (zona ponticello, per intenderci) come si toglie l parte in metallo dalla calciatura in legno in modo da poter accedere alla canna e al gruppo hop-up??