negativo erv, ce ne sono che arrivano a 1600 mah, come le intellect.
ho visto una volta una marchiata ics da 2200 mah dichiarati, non so quanto effettivi fossero.
per esperienza personale, mi sento di consigliare le VP sono tutte rosse con le scritte in bianco e fanno 1500 mah. tengono bene e non si rovinano.
mav
la prima carica della batteria l'ho fatta fare da un amico che ha un caricabatterie automatico mi ha spiegato che la carica si interrompe nel momento in cui la batteria si è completamente ricaricata poichè non sapevo quanto tempo dovevo tenerla in carica
penso che prima di bollarla come scarsa o difettata dovresti usarla fino a darle almeno 3 cicli di carica-scarica.Originariamente inviata da xin_31
Per la cronaca, se non ricordo male, io con una batteria (8,4 1300) sparavo circa 2000-2500 bb
Boccole...pistoni...lipo... e io mi perdo...
Salve a tutti.
Siccome mi sto leggendo in lungo e in largo questo forum che, essendo molto vasto, implica che le mie ricerce su alcuni argomanti non siano facilmente reperibili.
Essendo entrato nell'ambiente da pochissimo tempo, volevo sapere da voi, se qualcuno mi sapeva spiegare un po di cose riguardanti le varie modifiche che si possono fare am mio p90 (e non solo).
Ho visto che si parla di canne migliori (che migliorano la precisione... e fin qui ci arrivo) poi di boccole... o di batterie lipo che non so se migliorano solo il tempo d'uso o altro.
Vi chiedevo, quindi, e potevate spiegarmi "che pezzo serve per fare cosa"
boccole, canne batterie e chi piu ne ha piu ne metta, in modo da far comprendere anche chi, alle prime armi come me (e ben lontano dal modificare l'arma... ma intanto mi documento! :P ) vuole capirci qualcosa.
P.S: Mi scuso anticipatamente se questa non è la sezione più adatta e prego, in tal caso, il moderatore di spostarla.
Saluti!
semplicemente, ogni upgrade è studiato e commercializzato per uno scopo (in genere lo scopo si evince dal nome del componente)
taluni di questi sono a volte inutili, o non giustificano la spesa, altri sono senza dubbio effettivamente validi, altri solo delle trovate commerciali.
In sintese andrebbero provati sulla propria ASG in quanto una canna di precisione può dare risultati apprezzabili sul tuo M4, mentre sul mio no, e viceversa.
La batteria LiPo è senza dubbio un vantaggio in termini di costanza di rendimento rispetto alle desuete Ni-mh o Ni-CD, con tutto quello che gli va dietro, Mosfet A/B, cavi in argento e chi piu ne ha piu ne metta...
Non c'è una regola fissa... ci sono tante proposte e in genere ogniuno ha un esperienza più o meno personale.
Ciao e ben arrivato.
Sono anche io nuovo come te, ma mi sono documentato un po.
Proprio perchè sei (come me) niubbo, non hai idea della quantità di informazioni che hai richiesto, tale che rispondere alla tua richiesta non è una cosa breve.
Posso procedere pian pianino chiedendo ai guru di correggermi se sbaglio.
Boccole: Sono le parti che tengono saldi gli ingranagi nel gearbox, e permettono la loro rotazione offrendo il minimo attrito possibile. Sono di plastica (nylon/teflon) metallo, e cuscinettate.
Le cuscinettate in teoria offrono meno attriti e quindi meno resistenza alla rotazione degli ingranaggi rendendo possibile un minor consumo di batteria e migliore resa del rateo di fuoco.
Canne: Nelle asg originali generalmente sono di ottone, con diametro intorno ai 6,08mm. Le canne di precisione sono anche di 6,02mm, aumentano appunto la precisione e la velocità di uscita del pallino. Canne con diametro troppo piccolo richiedono l'uso di pallini più che perfettamente sferici, pena la possibilità di blocco del pallino e grippaggio.
Attualmente monto una 6,04 e mi trovo molto bene.
Batterie: Le originali sono nimh, e molti le sostituiscono con le lipo, che hanno una migliore resa nel tempo, con un degrado più lento e progressivo, (generalmente) con pesi contenuti.
Poi chiedi e vedo che posso fare, ma ti consiglio vivamente di leggere le guide che gli utenti hanno fatto, sono molto molto chiare.
Dai un occhiata ad una guida che avevo scritto per questo forum qualche tempo fa. Potrebbe esserti ti aiuto per capire come funziona un gear-box.
In ogni replica c’è una una scatola in materiale metallico, chiamata in gergo “gear-box”, particolarmente sagomata, che contiene 3 ingranaggi accoppiati tra di loro, un cilindro, un pistone con una parte dentata, una molla, un grilletto che funge da interruttore elettrico e altri “pezzi” che descriveremo in particolare più avanti durante la stesura di questo articolo. Inoltre, nell’impugnatura, c’è un motorino elettrico alimentato da una batteria che può trovare alloggio o nel calcio del fucile o in un'altra parte del fucile dove ci sia abbastanza spazio per contenerla.
Ma ora vediamo nel dettaglio la funzione dei singoli pezzi. Nelle parentesi vicino al nome dei pezzi troverete la loro traduzione in inglese. Ciò vi permetterà di trovare più facilmente i pezzi sui siti esteri.
INGRANAGGI E MOTORE ( Gear set / Motor )
Il motore, anche se gira velocemente, non è in grado di erogare una potenza tale da poter comprimere la molla e perciò si è dovuto ricorrere ad un sistema di ingranaggi che trasformassero la velocità di rotazione del motore in una “forza” (coppia) tale da poter comprimere la molla con una certa velocità e più volte al minuto.
Come accennato sopra, gli ingranaggi presenti nel gear-box sono tre; due demoltiplicatori (conico e centrale) e uno (settoriale) che ha la sola funzione di “agganciare” la parte dentata del pistone e farlo indietreggiare all’interno del cilindro, al fine di comprimere la molla.
Il “conico” è l’unico ingranaggio direttamente collegato sul pignone del motore ed è quello che poi trasferisce la rotazione del motore stesso agli altri due.
L’ingranaggio “settoriale” è formato da una ghiera inferiore dentata per tutta la sua circonferenza e da un'altra, superiore, dentata per circa la metà della sua circonferenza.
Mentre la parte inferiore riceve il movimento rotatorio degli altri due ingranaggi, la parte superiore aggancia la cremagliera del pistone facendolo arretrare e comprimendo la molla. In pratica trasforma un moto circolare in un moto lineare.
La compressione della molla andrà avanti fino a quando la dentatura posta sulla circonferenza superiore finirà ed il pistone, non avendo più nessun vincolo che lo tiene agganciato all’ingranaggio, verrà catapultato avanti spinto dalla molla, spingendo fuori l’aria che si trova all’interno del cilindro. Ecco sparato il primo colpo!
La rotazione del settoriale proseguirà per 360 gradi e si fermerà soltanto quando un “eccentrico”, posizionato sull’asse di questo ingranaggio, straccherà meccanicamente la connessione elettrica del grilletto, agendo su un pezzo (il cut-off) che analizzeremo in seguito. A questo punto il ciclo di sparo è terminato e gli ingranaggi si sono riposizionati per iniziarne un altro.
Posizionando il selettore di tiro in “Full Auto” (raffica) l’eccentrico non sarà più in grado di staccare il contatto elettrico e il fucile continuerà a sparare fino a quando noi terremo il dito sul grilletto.
BOCCOLE (Bushing)
Le boccole sono realizzate in materiali diversi: teflon, ottone, bronzo, acciaio e si trovano conficcate nei due semigusci del gear-box. Servono a reggere gli ingranaggi e a permettere loro di girare sui loro assi. Possono essere di diversi diametri: da 6, da 7 e 8mm e possono essere anche "cuscinettate". Quest'ultime garantiscono una rotazione più fluida degli ingranaggi (sono dei mini cuscinetti a sfera) aumentando di conseguenza la velocità della raffica. Sebbene apportino questo incremento di velocità, hanno di contro una eccessiva fragilità (specialmente quelle da 6mm) se sollecitate troppo. Infatti, con le altrissime velocità di raffica, tendono a surriscaldarsi e a rompersi, mandando conseguentemente fuori asse e rovinando gli ingranaggi. Generalmente, fra la boccola e l'ingranaggio vanno posizionate delle rondelle (gli spessori) che servono a limitare l'eccessivo gioco degli ingranaggi stessi sui loro assi.
PISTONE E TESTA PISTONE ( Piston / Piston head )
Come si è visto, lo scopo principale del pistone è quello di spingere violentemente fuori dal cilindro l’aria contenuta all’interno dello stesso. Una guarnizione di gomma (o-ring) posizionata sulla testa del pistone garantisce una perfetta aderenza con le pareti del cilindro e riduce al minimo la perdita d’aria che si avrebbe fra il pistone e il cilindro stesso.
CILINDRO E TESTA CILINDRO ( Cylinder / Cylinder head )
Il cilindro non è altro che un tubo di metallo (ottone, acciaio, lega) all’interno del quale scorre il pistone. Viste le dimensioni standard dei gear-box, tutti i cilindri hanno la stessa lunghezza e diametro. Fanno eccezione i fucili bolt-action e il PSG1 che, vista la lunghezza delle canne, necessitano di più aria per far uscire il pallino ad una certa velocità. Ad una estremita del cilindro è presente una specie di tappo, chiamato “testa cilindro”, al centro del quale è presente un tubicino di metallo.
Esiste uno stretto rapporto fra l’aria contenuta nella canna e l’aria contenuta nel cilindro. Quest’ultimo, visto che, come accennato sopra, nelle AEG ha le stesse dimensioni sia per una canna da 20 cm sia per una da 50 cm, può presentare dei “fori” di compensazione proprio per garantire questo rapporto. Variando la posizione del foro sul cilindro o la sua forma, varia proporzionalmente la quantità d’aria che verrà spinta fuori. Aria che verrà indirizzata all’interno della canna grazie proprio a quel beccuccio di metallo presente sulla testa del cilindro.
Difatti la quantità d’aria deve essere tale da far uscire il pallino dalla canna quando ha raggiunto la sua massima velocità, mai prima.
SPINGIPALLINO E ASTA SPINGIPALLINO ( Air nozzle / Tappet plate )
Finora abbiamo visto come funziona il ciclo di sparo, la compressione della molla, l’emissione dell’aria……. ma come fanno i pallini ad entrare uno per volta nella canna, anche a velocità di raffica elevate? Cos’è che li spinge dentro?
Nel paragrafo precedente abbiamo visto che sul cilindro c’è un tappo con un beccuccio di metallo. Ebbene, su questo beccuccio scorre un tubetto di plastica o di metallo (lo spingipallino) incastrato su una barretta di plastica (asta spingipallino), mossa a sua volta dall’ingranaggio settoriale.
In pratica, quando l’ingranaggio settoriale inizia il ciclo di sparo, spinge indietro (oltre alla molla) l’asta spingipallino. Quest’ultima si porterà dietro lo spingipallino che, a sua volta, lascerà uno spazio fra l’entrata della canna e lo stesso spingipallino. Proprio in questo spazio si infilerà il pallino proveniente dal caricatore e lì rimarrà in attesa che si completi il ciclo di sparo con relativo arrivo dell’aria.
A parole sembra una operazione interminabile ma vi assicuro che il tutto avviene in neanche un secondo. Figuratevi che nel tiro a raffica questo movimento verrà ripetuto anche più di 1000 volte al minuto!
All’interno del gear-box ci sono altri pezzi che hanno funzioni minori ma, non per questo, sono sicuramente meno utili.
GUIDAMOLLA ( Spring guide )
E’ un supporto sul quale si raggruppa la molla durante la fase di compressione. Questo supporto, tenuto fermo ad incastro nel gear-box una volta chiuso, serve ad evitare che la molla possa piegarsi mentre si comprime danneggiando quindi il pistone e impedendone il corretto funzionamento. Su alcuni guidamolla sono presenti degli "spessori" (vedi foto) che hanno la funzione di facilitare la rotazione della molla su se stessa durante la fase di compressione e, ulteriormente, aumentarne la potenza (ne aumentano la compressione).
ANTI REVERSAL LATCH
Serve ad impedire agli ingranaggi di girare in senso contrario nell’eventualità si connetta il motore con le polarità invertite, salvaguardando così l’integrità dell’asta spingipallino. Inoltre ha la funzione di "bloccare" immediatamente gli ingranaggi nell'attimo stesso in cui termina il ciclo di sparo.
PIASTRA DEL SELETTORE (Selector plate)
Situato all’esterno del gear-box, sul lato sinistro, è comandato dalla levetta del selettore di tiro che si trova all’esterno del fucile Ha il compito di far muovere il meccanismo posto sotto il grilletto per far sparare il fucile a colpo singolo oppure a raffica o porre il fucile in "sicura". Erroneamente viene definito da molti come “selettore di tiro” ma, in realtà, il selettore vero e proprio (il cut-off) si trova sotto il blocco elettrico del grilletto. Puo essere di diversi colori, di diverse forme e lunghezze, ma il principio di funzionamento è sempre lo stesso.
CUT-OFF
Questo è il vero selettore di tiro. A parte un piccolo "dente" sporgente sul lato sinistro del gear-box e la piccola mollettina che lo comanda, questo pezzo non è visibile se non si smonta completamente il gear-box. Difatti si trova sotto l'ingranaggio settoriale e, a seconda di come viene posizionato dal selettore esterno (selector plate), stabilisce se far sparare la replica in colpo singolo oppure in automatico (vedi INGRANAGGI E MOTORE).
Ecco, credo di averti detto tutto quello che ti serve per capire come funziona un gear-box.
L'animazioni qui sotto ti da l'idea "dell'insieme" dei singoli pezzi e del loro funzionamento.
Ultima modifica di Luky; 11/05/2010 a 13:14
Come si fa a non darti reputazione!!
E poi, aggiungo, che se specifichi la marca della tua replica, magari possiamo provare a suggerirti cosa cambiare, anche se, come ti suggerisce il venerabile signore degli spegnifiamma (sabbia), tutto và preso con le pinze, anche con la stessa marca si possono avere problemi differenti, sopratutto quando entriamo nell'ambito low cost, dove il controllo qualità non è dei migliori e si possono avere differenze e problematiche completamente diverse nello stesso modello.
Comunque benvenuto!
Ringrazio tutti, ma soprattutto Luky che è stato chiaro ed esauriente all'inverosimile...
Il mio p90 è in classic arms.
Ultima modifica di Triade; 11/05/2010 a 22:20
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