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ARMY R85: modifiche affidabilita l85
nb: tempo fa avevo postato la seguente guida nel british fan club; immagino però che sempre sia frequentato da tutti i potenziali acquirenti di questa asg;
quindi se può essere di aiuto posto anche qua nel tech center (se i modz lo ritengono un doppione, si può cancellare). occorre un minimo di esperienza, altrimenti fate eseguire il lavoro ad un amico che abbia pratica e manualità.
buon divertimento!
ok, ok.... non chiedetemi l'impossibile.... con quel gearbox scomposto è un poco improbabile raggiungere i 40bb/s.... un poco rimarrete delusi ma chi se ne frega
ad ogni modo chi ha a che fare con sto ferro... capirà quanto sia facile spistonare se si aggiunge un filino di raffica.... poichè spistona già a 14 bb/s
ecco la mia soluzione.... lo faccio frullare a 1bb/s...non male vero...via .. 1bb/s è una figata
ok... gustatevi (spero) i filmati (non sono granchè)....
p.s. il rumore di fondo è il cartone dove sbatacchiano i pallini... ora devo pulire...
https://www.youtube.com/watch?v=mdhf0qcshme
di seguito con capitombolo finale, oooolè!!! il circo dello zio
https://www.youtube.com/watch?v=kon7uxmujt4
premessa:
come tutti avrete bene inteso, la scelta di utilizzare
un gruppo aria stile psg1 fatta da g&g e dal clone army, è
stata dettata principalmente dal fatto di voler ottenere
un semi-auto rapido. ad ogni ciclo di sparo infatti il pistone
si ferma nella posizione di massima compressione della molla.
questo per poter mantenere l’effetto estetico dello scarrellamento senza danneggiare l’asg.
ovvero l’asg andrebbe utilizzata in gioco, normalmente
in semi-auto e sporadicamente a raffiche brevi.
ma noi italiani giochiamo prevalentemente in full-auto….
quindi questo marchingegno va in poltiglia in un
batter d’occhio.. ciao-ciao pistone!
la soluzione più semplice per evitare guai in full-auto, come già sapete, è eliminare il movimento del finto otturatore ed utilizzare pile a basso voltaggio…
ma che noia…. pof…pof….pof
espongo dunque la mia piccola esperienza positiva ed i risultati ottenuti che ritengo, almeno nel mio caso, soddisfacenti.
1)innanzi tutto, togliere lo scarrellamento…. questa è una certezza!
2)trasformare il gruppo aria dal psg1 style a quello classico di tutte le asg…. detto in brevi termini: 3 denti in meno!
3)sincronizzare il tutto per l’alta velocità, tenendo presente che il gear box è diviso in due parti che purtroppo si muovono longitudinalmente durante i cicli di sparo.
non mi dilungherò spiegando il perché o il per come di questo
o quell’altro effetto o conseguenza, poiché sarebbero necessari due giorni di scrittura e soprattutto perchè immagino che qualcuno di voi (eddie
quindi…
componenti utilizzati
gear box:
-boccole systema non cuscinettate, anche se limitano molto il rof
-rasamenti spessori systema
-ingranaggio conico originale army
-ingranaggio spur guarder x m14
-ingranaggio sector con nottolino di g&p
-motore g&p 120
gruppo aria:
-guidamolla originale army
-molla originale army
-pistone classic army new version
-testa pistone systema con cuscinetto
-cilindro originale army
-spessore fra pistone e testa pistone (ne parliamo in seguito)
-testa cilindro originale army
-spingipallino originale army
-t-hop up in metallo g&p
-gommino hop-up guarder siliconte trasp.
-canna madbull ver.2
alimentazione:
lipo tot 11.1v x 2000mah - 20c
lavorazioni ed installazione
gear box:
in primis una bella ripulita dalle bave con il dremel non fa
mai male. in particolare quelle da stampo in corrispondenza
al vano ingranaggi.
occorre sostituire le boccole originali con quelle systema,
le originali sono sinterizzate talmente bene che durante l’utilizzo ad alta velocità si sbriciolano, mentre le systema oltre ad essere robuste offrono il giusto coefficiente di attrito per mantenere in sincronia ingranaggi con pistone. evitate le boccole cuscinettate pena sgranare il pistone al primo caricatore... è un army, mica un g&p
il conico originale, con i 5 arpioni per l’anti reversal è perfetto per mantenere la sincronia dell’asta spingi pallino ad ogni avvio statico del ciclo di sparo, ovvero tutte le volte che premete il grilletto dopo una sosta.
con un 4 o 2 arpioni avreste periodicamente lo spingi pallino
che inceppa i pallini sul bordo dell’entrata della t-hop up e, quando tornate a premere il grilletto, sbraaaam… ciao-ciao pistone.
lo spur guarder è migliore dell’originale poiché
quest’ultimo ad alta velocità si trita.
il sector g&p è robusto e “sbilanciato”
adeguatamente per ottenere la giusta inerzia ed il suo
nottolino sincronizza alla perfezione lo spingi pallino
nella fase full-auto.
non sto a sottolineare l’importanza degli spessori, se non
sapete spessorare tutto quello che scrivo è inutile.
spessorate bene, ingrassate, installate il tutto e sostituite l’orrendo motore originale (che è tutto una vibrazione) con un g&p 120.
gruppo aria:
il pistone deve scorrere veloce, per restare in sincronia
con gli ingranaggi.
occorre quindi preparare il box del gruppo aria.
con il dremel bisogna eliminare la vernice nera e
successivamente lucidare a specchio le piste di scorrimento.
effettuo di norma la lucidatura a mano, perché mi permette
di tenere sotto controllo lo spessore del materiale e di non
esagerare. utilizzo per questo carta abrasiva, progressivamente sino alla grana 2000.
da notare che il pistone quando arretra, urta la parte
inferiore del box (lato guidamolla), … oserei dire un
difetto di stampaggio del box. occorre quindi eliminare una
bella “unghiata” di metallo con il dremel e lucidare successivamente.
il cilindro army originale ha una scanalatura per consentire
il passaggio del settoriale, nel mio era fin troppo “precisa”
e quindi con l’aiuto del dremel l’ho allargata e svasata
per evitare che l’or del pistone si sfilacci.
il cilindro è lubrificato con il grasso systema.
nella testa pistone systema ho utilizzato l’or systema
e non l’originale army che è di diametro maggiore.
la tenuta è perfetta al 100% con entrambi gli or, ma
con quello di diametro inferiore si ha ovviamente
maggior scorrevolezza.
come ben sapete va posto uno spessore fra pistone
e testa pistone.
lo spessore che utilizzo nel mio è ancora quello
della fase test, ovvero un artefatto fittizio, in attesa
di trovare il tempo per farne uno in ergal.
con questo artefatto ci sto giocando da qualche migliaio
di pallini senza alcun danno.
di norma viene consigliato uno spessore di 10mm.
io ne utilizzo uno di 10,8…. mm., in quanto è risultato
essere adeguato alla spaziatura dei denti del pistone ca
tenendo conto del gioco longitudinale che si crea fra
box cilindro e box ingranaggi durante la raffica.
n.b. il pistone ha tutti i suoi denti e non… io non levo mai il penultimo dente nemmeno negli m4 super rafficoni, poiché si tratta solo di un escamotage temporaneo… la soluzione vera e propria èottenere la corretta sincronia fra la velocità degli ingranaggi e del pistone (lavorando su molla, bilanciatura del sector, tolleranze ed altre cosucce se necessario).
la molla nel mio caso è quella originale. inizialmente usciva a 105m/s, poi dopo i vari test si è assestata a 95m/s (wow, le potenzialità dell’acciaio cinese).
e’ un ottimo compromesso fra lunghezza e resistenza che permette un buon rof senza uscire dalla sincronia.
prima di chiudere tutti i box, occorre effettuare la messa a punto del sincronismo fra anti-reversal ed asta spingipallino.
basta semplicemente unire il semi box cilindro con il semi box ingranaggi, effettuata l’operazione, chiudere il tutto ed avvitare.
per ottenere qualche metro in più ho aggiunto una canna di precisione.
non ho scelto km altrimenti se ne usciva dal j,
momentaneamente ho resuscitato dal cassetto una madbull, anche se non è certo fra le mie preferite.
adesso si gioca! finalmente non sgrana o spistona più nulla!!!...
