in una lipo pari voltaggio.. mettiamo la 7.4v 1200mah quanto incide il fattore di scarica?
leggendo in giro ho carpito che una 7.4v 1200mah 12c equivale circa ad una 8.4 buona.. ma con 8c in piu cambia di molto?
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in una lipo pari voltaggio.. mettiamo la 7.4v 1200mah quanto incide il fattore di scarica?
leggendo in giro ho carpito che una 7.4v 1200mah 12c equivale circa ad una 8.4 buona.. ma con 8c in piu cambia di molto?
no, non cambia molto anche perche, per fare un paragone intelligente bisognerebbe confrontare c diversi ma su batterie della stessa marca.
ho provato batterie con c alti andare peggio di altre con c piu bassi, dipende che "bonta" di batteria si utilizza, comunque, da 12 a 20, forse e dico forse, ci sara un incremento di 1bb/sec.
ti riferisci alle firefox 20c? fra poco dovrebbero arrivarmente un paio cosi faccio qualche prova!
si esatto proprio quelle :)
se mi fai sapere mi fai un favore ;)
vediamo,mi arriveranno fra una decina di giorni e poi, per prova, non intendo fare niente di super ma semplicemente provarle e vedere se cambiano rispetto le sorelle minori.
anche quelle del bannato italiano mi hanno detto andare bene!
si devi paragonare batterie della stessa marca altrimenti è inutile dato che tante volte i dati dichiarati non sono veritieri, nelle firefox non cambia nulla e considera che sia l'amperaggio che la scarica sono più bassi di quelli che dichiarano, io ho 2 firefox 1600 e 2300 entrambi 12c e vanno praticamente uguali mentre una lipo buona 1300 20c le surclassa ad entrambi, in giro sul web trovi batterie da modellismo a prezzi buoni e ora non compro più firefox
Quote:
Originariamente inviata da man
con una lipo 7,4v 1200mha a 12c ci spari poco
e non è minimamente paragonabile a una 8,4v buona tipo le race
con lipo 7,4v devi starei su valori di amperaggio e di scarica (c) alti
se vuoi sparare come una 8,4v e per più di 2 caricatori
con una lipo 7,4v 1200mha a 12c appena tende a scaricarsi un attimo
non ti fa più sparare il fucile (anche se magari ha ancora meta autonomia come batteria)
per avere qualcosa di paragonabile a una 8,4v race
devi andare una una 7,4 da 2-2,5a con 20-25c di scarica continua
se una lipo 11,1v a meta giornata ti arriva a 10v o 9,5v ti riesce a spingere lo stesso tranquillamente il fucile (anzi riuscirebbe a farti sparare il fucile fino ad arrivare al di sotto della soglia di sicurezza sotto il quale non bisogna stendere,rovinandosi)
al contrario una 7,2 al momento che arriva 6,5v ti saluta anche se potrebbe scaricare corrente fino ad arrivare a 6v senza sciuparsi
invece con una 7,2v con 2-2,5a e 20-25c,quando quella da 1200 si ferma,riesce comunque a farti andare il fucile
quindi a sto punto conviene tenersi la 11.1 e magari metterci dei diodi per abbassare il voltaggio..
Quote:
leggendo in giro ho carpito che una 7.4v 1200mah 12c equivale circa ad una 8.4 buona.. ma con 8c in piu cambia di molto?
esempio teorico su singola cella
12c x1000 mah, significa che con una corrente di scarica da 1000 mah, la cella offre 12 amperes continui
20c x1000 mah, significa che con un acorrente di scarica da 1000 mah. la cella offre 20 amperes continui
se la pila è da 11.1v, nel primo caso abbiamo 36a continui, nel secondo 60a continui.... quasi il doppio
alcune faq per chiarire le idee:
cosa significano le varie sigle scritte sui pacchi, 3s2p, 1500ma, etc?
le "s" e le "p" associate a numeri indicano lo schema di collegamento interno delle celle. "s" significa quante celle sono collegate elettricamente in serie. "p" significa che sono in parallelo.
esempi.
3s1p - 1500ma, un pacco composto da 3 celle, tutte in serie. capacità totale =1500 ma
5s2p -3000ma, un pacco composto da ben 10celle (5x2) da 1500ma, in cui esiste una serie di elementi di ordine 5 e un parallelo di elementi di ordine 2. non si può sapere se è una serie di 5 gruppi da 2 celle in parallelo o se è un parallelo di 2 gruppi da 5 celle. normalmente, i pacchi che hanno presa di bilanciamento sono gruppi di celle in parallelo che a loro volta sono in serie fra loro.
sulla capacità del pacco, ci sono diverse filosofie di etichettatura diverse. diffusamente, la capacità scritta è quella totale (quella che importa). in questo caso, 3000ma, ma il pacco è composto da celle da 1500 (3000 : 2p).
a volte (di rado), capita che si intenda che il pacco dell'esempio è formato da 5x2= 10 celle da 3000. quindi una capacità totale di 6000ma. in caso di dubbi è sempre meglio chiedere la capacità complessiva del pacco. per evitare equivoci, alcuni costruttori iniziano ad omettere il numero relativo a "p". quindi il pacco diventa 5s - 3000ma. così non c'è dubbio che la capacità espressa è quella totale.
e le sigle 11,1v - 7,4v etc?
queste sigle indicano la tensione nominale del pacco. un pacco è composto da più celle.
ogni cella ha una tensione nominale di 3,7volt. questa tensione, con batteria perfettamente carica è di 4,2volt. si considera una batteria scarica quando la tensione scende a 3v.
a seconda di quante celle collegate in serie compongono un pacco, la tensione nominale varia.
esempi: pacco 3s = 3 x 3,7v =11,1v. pacco 5s = 5 x 3,7v= 18,5v
cosa significa la "c" che compare in etichetta ?
indica la possibilità di massima corrente istantanea prelevabile dal pacco.
esempio.
un pacco 1500ma 10c continui (cont) e 12c di picco (burst), significa che la corrente continua massima prelevabile non deve superare 1500x10 =15.000ma (cioè 15a). la corrente di picco (di solito intesa come sopportabile per una manciata di secondi), è di 1500x12=18a.
un pacco 1500ma 20c continui e 25c di picco, significa che la corrente continua massima prelevabile non deve superare 1500x20 =30a. la corrente di picco sopportabile è di 1500x25=37,5a.
e' caldamente sconsigliato superare i valori dichiarati.
come misuro la corrente che richiede il mio ciufile?
occorre uno strumento. ce ne sono diverse tipologie. dalla pinza amperometrica (per correnti dc), all'emeter, ultimeter, wattmeter, etc... ne escono sul mercato in continuazione per tutte le esigenze. se le correnti sono basse (mini e micro modelli) un tester (multimetro) con amperometro può essere sufficiente.
una batteria "10c" è quindi peggiore di una "20c" ?
non sempre, dipende dall'uso.
una batteria con "c" alto fornisce potenze elevate che sono spesso necessarie per applicazioni critiche, rof, etc...
se non sono richieste correnti elevate, una batteria di generazione precedente ("c" inferiore), permette un discreto risparmio economico.
come calcolo l'autonomia?
se ho una batteria da 1500ma e un consumo di 10a, l'autonomia è prevedibile in:
1,5a (1500ma) / 10a x 60min. = 9 minuti. di solito l'autonomia è maggiore perché difficilmente si tiene l'asg a raffica continua.
in relazione alla risposta precedente, se devo montare una batteria da 1500ma-20c perché ho un consumo di 25a, l'autonomia sarà di appena 1,5a : 25a x 60min.= 3,6 minuti. decisamente poco.
perché allora usare una batteria da 20c 1500ma?
in alcune applicazioni, l'autonomia è poco importante, mentre è importante ridurre l'ingombro e il peso. una 3000ma 10c, avrebbe all'incirca la stessa prestazione con autonomia ben superiore, ma il peso e l'ingombro di tale batteria potrebbero non essere accettabili.
cosa significa sbilanciamento del pacco?
il pacco è formato da più celle. tutte sono identiche fra loro, ma solo nominalmente.
per sbilanciamento, si intende una diversa tensione delle celle. questa può essere a vuoto e con carico (di solito se la differenza esiste in una condizione, esiste anche nell'altra.). in pratica un pacco 3s lipo, dovrebbe avere una tensione di 12,6v a fine carica. il 3s indica che ci sono 3celle da 4,2v nominali. se il pacco è sbilanciato, le celle, non hanno tutte la stessa tensione, ma possono differire.
come posso ridurre le probabilità di andare incontro ad uno sbilanciamento?
1) non scaricare sotto i 3v (con carico) le singole celle. perciò, per un pacco da 3s, con modello operativo, la tensione complessiva non deve scendere sotto i 9v (3s x 3volt).
2) non chiedere alle batterie correnti superiori a quelle indicate. dopo anni di utilizzi, prove strumentali e pratiche, ritengo molto più prudente non arrivare nemmeno a correnti dell'ordine del 60-75% del carico ammissibile dichiarato. se un pacco è da 1500ma 20c (continui), consiglio vivamente di non superare i 18-20a di carico massimo (se non per qualche secondo), contro i 1500max20c= 30a che viene posto come limite dall'etichetta.
3) evitare surriscaldamenti (attenersi il più possibile al punto 2). controllare dopo ogni uso la temperatura. se il pacco è molto caldo, sopra i 50-55c, è meglio lasciar tornare a temperatura ambiente il pacco prima di procedere alla ricarica.
quale sbilanciamento si può tollerare ?
uno sbilanciamento fino a 0,04-0,05v fra la cella con tensione superiore e quella con tensione inferiore è generalmente tollerabile (es: cella 1= 4,18v; cella 2= 4,20v; cella 3= 4,22v). se la differenza è inferiore, è meglio. uno sbilanciamento nei limiti del tollerabile, obbliga comunque un costante monitoraggio del pacco, perché potrebbe essere sintomo di un problema.
perché è dannoso lo sbilanciamento?
l'esempio sopra riportato non è pericoloso, ma se c'è uno sbilanciamento e non vengono presi rimedi, questo può aumentare e rendere il pacco pericoloso.
lo sbilanciamento grave porta a due fenomeni opposti: carica eccessiva di una cella e scarica eccessiva di un'altra.
se una cella raggiunge una tensione a vuoto inferiore ai 3v,
il danno diventa permanente, riducendo le prestazioni.
se la cella subisce notevole abbassamento di tensione
(sotto 1v) o viceversa raggiunge o supera una tensione di
4,35 o più volt, la cella può essere soggetta ad un
rigonfiamento.
i rigonfiamenti, sono spesso molto rapidi e, a seconda delle condizioni, possono verificarsi anche in qualche decina di secondi. sono molto spesso irreversibili (e comunque creano shock).
non è sicuro che il rigonfiamento avvenga durante la carica o la scarica del pacco. sono documentati episodi di rigonfiamenti a distanza di ore.
nei casi limite (tutt'altro che rari), portano ad una rottura dell'involucro con conseguente uscita di gas che sovente si incendia in modo improvviso. insomma una piccola esplosione.
se un pacco si gonfia o presumo che lo possa fare, come mi comporto?
durante la carica o il riposo, è buona norma appoggiare il pacco su di una superficie resistente al fuoco e al calore, come una lastra di metallo, una piastrella grande, etc e lontano da oggetti infiammabili...
non lasciare mai le batterie incustodite durante la ricarica. anche se l' incendio non si sviluppa, il fumo (tossico), riempie una stanza in pochi secondi.
se il pacco si gonfia è il caso di riporre il pacco all'aperto. per ridurne la pericolosità è sufficiente immergerlo in una bacinella con acqua o sabbia con collegato un piccolo carico (come una lampadina da bicicletta su ogni cella). dopo alcuni giorni di trattamento si può gettare negli appositi contenitori per accumulatori esausti.
dopo quanti cicli posso andare incontro ad uno sbilanciamento?
dipende da troppi fattori e non esiste un numero preciso.
in qualche caso, anche al primo ciclo, o addirittura si presenta uno sbilanciamento importante già all'acquisto!
ho pacchi che hanno oltre 100 cicli, in cui non ho mai avuto necessità di bilanciare. allo stesso tempo, uno degli ultimi pacchi acquistati qualche mese fa, aveva uno sbilanciamento marcato ancora prima di procedere alla prima carica..
prima di caricare è sempre bene controllare.
perché si sbilancia un pacco? non dovrebbero essere uguali le celle che lo compongono?
se un pacco viene venduto da 1500ma, non c'è da meravigliarsi se una cella è da 1490 e un'altra da 1520. questo a causa delle tolleranze inevitabili durante il processo produttivo.
inoltre, le celle sono sottoposte a condizioni d'utilizzo diverse. le celle intermedie (se un pacco ha più di 2 celle) scaldano di più... le celle a ridosso di una parete del modello, scaldano di più... le celle meno esposte a flussi d'aria scaldano di più... e così via. una buona aerazione è buona abitudine.
ecco perché anche un costoso pacco di marca e performance rispettose, può richiedere il bilanciamento.
statisticamente, ho notato che più le celle hanno resistenza interna bassa (maggior numero di "c"di scarica ), più il fenomeno dello sbilanciamento è improvviso e pericoloso. un pacco da 10-12c, si "siede " alla richiesta di correnti elevate e perciò si termina l'uso prima che le celle siano fortemente scariche. la tensione con carico è molto più bassa di quella a riposo. se anche si scende sotto i 3v per cella durante l'uso, dopo pochi minuti che il pacco è a riposo, la tensione di tutte le celle tende ad alzarsi parecchio. pertanto, anche la cella più debole, non viene mai o quasi stressata molto più delle altre celle.
per batterie da 16,20 o più c , la tensione rimane molto più costante per tutta la fase di scarica, permettendo di sfruttare tutta l'energia disponibile, fino al crollo rapido di tensione. in questo caso, nel giro di pochi secondi, si vede passare la cella più debole da 3v a 2,5v, mentre le altre celle, avendo qualcosa in più da dare,riescono a darlo con tensione più alte. in pratica si tende a "spremere" il pacco più performante ed è quindi più probabile avere repentini e gravi sbilanciamenti.
come verifico se un pacco è sbilanciato?
occorre un multimetro digitale, anche economico.
se un pacco ha 3 celle in serie (3s), il connettore di bilanciamento presenta quasi sempre 4 fili. in questo caso, si misura la tensione fra i fili 1 e 2. poi la tensione fra i fili 2 e 3. infine la tensione fra 3 e 4. così la tensione di tutte le celle è stata misurata e si possono valutare eventuali sbilanciamenti.
se il pacco ha più celle, il pacco avrà un filo un più per ogni cella, obbligando ad una misurazione ulteriore, ma il metodo rimane lo stesso.
i cavi agli estremi sono fisicamente collegati al + e al - della batteria. e' bene contrassegnarli.
come identifico il + e il - nel cavo di bilanciamento se il colore non è standard?
con i puntali del multimetro (comunemente chiamato "tester"), si misura la tensione dei due fili agli estremi.
se la lettura è positiva, ad esempio 11,82v, tutto bene, altrimenti, scambiare i due in modo da portare la lettura da -11,82v a 11,82v.
quando sul display appare un numero positivo, il puntale che sul multimetro è innestato nella boccola contrassegnata "-" o "com" è il meno dell'ultima cella (-batt). l'altro puntale è il positivo della prima cella (+batt)
come posso rimediare se mi accorgo che il pacco è sbilanciato?
1) caricando le celle una alla volta. e' la soluzione migliore, soprattutto se una cella è andata sotto i 3v. in questo caso, tutti i costruttori, raccomandano una carica con corrente massima di appena 0,1c (alcuni anche 0,05c). il processo è il più affidabile, ma lungo: possono essere necessari più giorni per il recupero di un pacco con molte celle.
2) caricare con un caricatore che ha bilanciatore o aggiungere esternamente il bilanciatore (vedi questo progetto).
3) altro che esula da questo trattato.
Quote:
Originariamente inviata da ziofester
dovrebbe essere in parallelo e non in serie per far ciò
è la potenza in w
che aumenta con l'aumentare del amperaggio e voltaggio
questo in campo modellisticoQuote:
Originariamente inviata da ziofester
dove i consumi sono costanti e superiori ai pochi ampere che serve a girare le nostre meccaniche
se ci attacchi un motorino che consuma ipoteticamente 10a(costanti e continui)
entrambe le batterie dureranno uguale
a differenza che le nostre asg per partire hanno bisogne delle belle botte
e avere una batteria che non riesce a dare tanti ampere in scarica
farebbe partire il motore molto lentamente
vero, avevo omesso di scriverlo, mea culpaQuote:
dovrebbe essere in parallelo e non in serie per far ciò
è la potenza in w
che aumenta con l'aumentare del amperaggio e voltaggio
in genere noi usiamo la batteria a singhiozzo per cui ci serve avere tanta potenza subito per cui una bella 7,4 2000 25c , che poi ha le dimensioni di una 8,4v mini, a noi va benissimo
io da quando ho messo una lipo rc-system 7,4 2200 25c mi trovo benissimo...il grilletto è bello pronto e non ho problemi di ingombro e peso
ziofester ti rubbo le faq sulle lipo e le posto nel nostro forum, ci metto la citazione però che è materiale tuo ;)
per quanto riguarda la durata delle firefox decuratate di un elemento ( parlo delle 12c)
io le usavo su questo fucile :
https://www.softairmania.it/showthre...t=sonny+killer
originale ( e lo stubby ha anche una molla duretta) e non l'ho mai scaricata.
a memoria posso dire di essere arrivato a sparare 7-8 caricatori prima di sentire un minimo rallentamento, e ce n'era ancora per portarla vicina al limite di danneggiamento.
ovviamente una batteria del genere ha un senso su meccaniche originali, ma mi sento di dire che fanno egregiamente il loro lavoro ( ovviamente con rof normali paragonabili a una 8.4). il salto con le 11.1 è ovviamente abissale.
l.
Quote:
Originariamente inviata da hilog
il mio problema è che mi serve per il tubo del colt :d
man le lipo ce stanno di tutte le misure io ho trovato una lipo 7,4 800mah 20c che forse va nella glock cyma di dimensioni 85 x 24 x 12 quella originale è 7,2v nimh 500mah dimensioni 90 x 24 x 12
cmq se vai sul sito della flightpower vedi un pò se trovi quello che ti serve...io sono andato li è l'ho trovata
@man : per il tubo del colt mi sa che la soluzione più facilmente attuabile è quella dell'ormai famosa 11.1 firefox 12c.
io ho ordinato e sto aspettando quella, e dato che il mio mk18 monta un motore high-speed, proverò ad aggiungere un riduttore di tensione per diminuire un po' la raffica.
ripeto, la sto ancora aspettando , quindi al momento non posso darti riscontri oggettivi su efficacia ed autonomia, ma da quanto si legge in giro hanno un autonomia più che sufficiente a reggere anche game impegnativi...
ho provato a cercare, ma non sono riuscito a trovare pacchi da 2 celle (7,4 v) di dimensioni adattabili al tubo del colt...
approfitto per ringraziare ziofester per la guida completissima che ha condiviso, e grundig per le precisazioni...:wink2:
hilog io ho la batteria che dici tu, l'ho presa per metterla dentro una scorpion, ma purtroppo è piu spessa della firefox a due ( ed è comunque una 800 mha).
non ho provato a metterla nel tubo, stasera vedo se c'entra.
l.
io per dire che basta che cerchi e trovi quello che ti serve...le lipo ci stanno in tutti i formati basta cercarle
con la scorpion come va la batteria?
non ce l ho ancora messa.
se ho tempo questo fine settimana la smonto, rifaccio i contatti e la provo.
l.
ho letto il post con particolare attenzione al fatto che gli amperes di scarica dipendono dai c moltiplicati per i mah. ma quindi, nel caso di una batteria da 7.4v con 15c e 4000mah, gli amperes di scarica sarebbero 60 come in un 11.1v con 20c e 1000mah, vero? con la differenza però di una maggiore autonomia e ingombro maggiore...o ci sono altre differenze?
lo chiedo perchè ho puntato una 7.4v con queste caratteristiche su ebay, da mettere in un calciolo 416, e volevo sapere se gli amperes non sono però eccessivi...