Meccanica HS nn troppo HS

-MARCA E MODELLO, Low cost/non low cost : M4 cqb Ares
-NUOVA/USATA, TEMPO DI VITA: usato, 2 anni ma meccanica appena cambiata
-UPGRADES O MODIFICHE: Allora, di originale ares è rimasto il gruppo aria, quindi cilindro pieno, spingipallino senza oring, pistone con cremagliera in metallo senza il primo dente e con testa in polimero, t-hu originale, placche gb (non lucidate ma non sono neanche ruvide), gruppo grilletto elettronico e cavetteria, molla e guidamolla.
Sono stati invece cambiati, ingranaggi in acciaio 13:1 con asse cuscinettato, delayer cuscinettato, boccole in metallo da 8mm cuscinettate, tutto rispessorato penso bene, quindi gli ingranaggi non stanno troppo a pressione tra loro (non si schiacciano insomma, non so come dirlo), e con placche chiuse e senza gruppo aria gli assi non hanno gioco verticale e gli ingranaggi girano liberi senza attriti. Asta spingipallino shs con molletta di ritorno tagliata di 2 spire.
E' stato reingrassato con grasso al litio alte prestazioni, ingranaggi, boccole, spessori, assi ingranaggi, sedi boccole e guide pistone e asta spingi.
Con grasso al silicone invece è stato ingrassato oring pistone e beccuccio testa cilindro.Motore G&P M120, pignone come nuovo, sulla regolazione altezza motore non sono un fenomeno ma non sento rumori troppo strani tipo di quando aggancia poco o sta troppo dentro, sembra girare facile.
-DESCRIZIONE PROBLEMA: il rof nonostante tutto ciò sta sui 19/20 bbps quando penso dovrebbe stare almeno sui 23/24 giusto?
-TEMPO DEL PROBLEMA: /
-BATTERIA E SPECIFICHE: lipo turnigy nanotech 7.4v 2000mah 20C
-POTENZA di Uscita ( rilevata in m/sec e pallini 0,20 g: al momento con molla originale 1.11j (da tagliare prossimamente a 0.95/0.96j)
-ESPERIENZA MECCANICA DI CHI HA ESEGUITO I LAVORI: io, 6-7/10? (opinabile :))

Ciao, allora:

non bisogna tagliare la molla dell asta spingipallino, ottimizza piuttosto gli attriti di essa con i gusci del gear box, arrotondando i lati e passandoli con una carta vetrata abbastanza fine come la 500, tagliare la molla è co troproducente.
per dei 13.1 montare una molla come quella che hai, che tira a 1.11 j è un ammazza rof, cambia molla, monta una 90 con guidamolla cuscinettato o una 100. ( ti dico così perché presumo che non abbia una tenuta d'aria perfetta.
lo spessoraggio miraccomando, la mancanza di gioco verticale non si deve tramutare in un attrito, ovvero la difficoltà dell ingranaggio di girare.
il pistone, controlla scorra bene, e se vuoi avere un hs, lucida le guide dove esso scorre ed elimina le bave su esso.
il grasso va dato nella giusta quantità, soprattutto quell oli litio, se troppo crea un pastone che danneggia le prestazioni notevolmente.
dovresti anche stare sopra i 25.bb se tutto montato correttamente

C'è qualche errore di "fondo" sulla tua preparazione...... non puoi utilizzare rapporti SHS con motore SHS e per di più alimentato con una batteria scrauta.
Procurati una 7,4 con almeno 35C di scarica in continuo e ricronografa il ROF.

Quote:

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Originariamente inviata da Dave_933.

Ciao, allora:

non bisogna tagliare la molla dell asta spingipallino, ottimizza piuttosto gli attriti di essa con i gusci del gear box, arrotondando i lati e passandoli con una carta vetrata abbastanza fine come la 500, tagliare la molla è co troproducente.
per dei 13.1 montare una molla come quella che hai, che tira a 1.11 j è un ammazza rof, cambia molla, monta una 90 con guidamolla cuscinettato o una 100. ( ti dico così perché presumo che non abbia una tenuta d'aria perfetta.
lo spessoraggio miraccomando, la mancanza di gioco verticale non si deve tramutare in un attrito, ovvero la difficoltà dell ingranaggio di girare.
il pistone, controlla scorra bene, e se vuoi avere un hs, lucida le guide dove esso scorre ed elimina le bave su esso.
il grasso va dato nella giusta quantità, soprattutto quell oli litio, se troppo crea un pastone che danneggia le prestazioni notevolmente.
dovresti anche stare sopra i 25.bb se tutto montato correttamente

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Grazie Da!
Allora guarda, la molletta dell'asta l'ho tagliata per avere un ritorno più veloce e quindi rendere più costante il tiro (questo lavoro l'ho fatto anche su altre asg, che però non erano HS, che mi variavano anche di 0.13j ad ogni tiro e dopodichè si era stabilizzato su variazioni massime di 0.06j), però se dici che si può evitare e migliora il rof gliene rimetto una "normale".

Le guide (sul gb) di pistone e asta in effetti le volevo lucidare ma poi non l'ho fatto per pigrizia, però in effetti mi sa tanto che sia necessario, lo aggiungo sulla lista delle modifiche da fare :) ...dici di limare inoltre anche gli spigoli dell'astina stessa e delle guide del pistone stesso?

Riguardo alla molla è la sua originale, gliela cambierò a breve, la tenuta d'aria però sembra ottima, ho anche teflonato per sicurezza la testa cilindro e messo uno strato di grasso siliconico sullo spingipallino visto che non ha l'oring.
Il guidamolla è difficile cambiarglielo perchè l'ares ha il sistema di cambio molla rapido e il guidamolla è fatto apposta per questo scopo ...però ho un'altro guidamolla in ferro con cuscinetti appunto, dici che forse glieli potrei togliere da li e metterli su quello dell'ares? si puo fare sta cosa?

Lo spessoraggio dovrebbe essere fatto bene perchè post spessoraggio ho richiuso il gb e senza gruppo aria ho fatto girare gli ingra e giravano senza attriti.

Il grasso in effetti forse ho esagerato, appena lo riapro gli tolgo tutto quello che è schizzato via in giro per il gb :)

------ Post aggiornato ------

Quote:

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Originariamente inviata da picchio65

C'è qualche errore di "fondo" sulla tua preparazione...... non puoi utilizzare rapporti SHS con motore SHS e per di più alimentato con una batteria scrauta.
Procurati una 7,4 con almeno 35C di scarica in continuo e ricronografa il ROF.

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ah, a questo non avevo proprio pensato, pensavo fosse buona ...me ne procurerò una adatta allora
cmq correggo, è una 15-25C ...ma è sempre poco :(

Quote:

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Originariamente inviata da picchio65

C'è qualche errore di "fondo" sulla tua preparazione...... non puoi utilizzare rapporti SHS con motore SHS e per di più alimentato con una batteria scrauta.
Procurati una 7,4 con almeno 35C di scarica in continuo e ricronografa il ROF.

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scusami picchio, per quale motivo non può?
basta cambiare molla, ottimizzare bene tutto il discorso attriti, e la batteria basta ed avanza.
andare troppo su con i c di scarica, ai contatti ares originali sicuramente non fa piacere

------ Post aggiornato ------

Allora, arrotonda per bene tutti gli spigoli di scorrimento dell Astra spingipallino, non toccare la pinna però, poi con carta vetrata molto fine passa su tutte le guide fino a lucidarle, per il pistone controlla che scorra bene e che non abbia bave.
evita di mettere troppo grasso siliconica nelle parti del gruppo aria poiché con l'utilizzo esso andrà a depositari su gommino, hu e canna.
io preferisco lasciare una molla tenera che sforza meno il lavoro del settoriale e della Terna, in particolare favorisce il movimento dello spingipallino sul gommino, troppo brusco in un hs a volte può portare a impunementi o far scivolare il bb fuori dalla canna.
riduci gli attriti, è la soluzione ideale.
nel caso se vuoi avere un hs ideale monta una molla da 90 su quel guidamolla, anche se non sarai a filo j otterrai una meccanica affidabile e veloce con batterie 7.4. se hai intenzione di lavorare con batterie 11.1 allora prediligi qualche cuscinetto o una 100. I cuscinetti per guidamolla basta che vai da una ferramenta e ti fai dare delle rondelle di misura, stai attento che anche un solo millimetro cambia abbastanza la potenza

Grazie, appena possibile ci rimetto le mani seguendo i consigli ;)

Quote:

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Originariamente inviata da Dave_933.

scusami picchio, per quale motivo non può?
basta cambiare molla, ottimizzare bene tutto il discorso attriti, e la batteria basta ed avanza.
andare troppo su con i c di scarica, ai contatti ares originali sicuramente non fa piacere

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Indubbiamente ai fini del ROF incide anche una molla dura ma non in maniera così eclatante ( parlando ovviamente di molle "umane" da 110, 100 e 90).
Il problema di una configurazione completamente SHS, vale a dire rapporti 13:1 accoppiati ad un motore SHS (in questo caso l'M120) richiede uno "sforzo" iniziale non indifferente al motore che se alimentato con una 7.4 con pochi C di scarica si avrà una risposta lenta al grilletto ed un effetto "ciao" (motorino senza marce), in pratica si sentirà che il ROF aumenta se insistiamo nella raffica per più di due secondi.
Anche se ti sembrerà strano, sia il motore, la batteria ed il cablaggio "soffrono" di più se alimentati con una batteria con pochi C di scarica ( surriscaldamento del tutto ). Parliamo ovviamente di alimentazioni con7,4 Volts!!!! Con le 11,1 il discorso è diverso.

Anche il discorso di lucidare a specchio le guide pistoni del GB ha più lati negativi che positivi ed è una bella "rottura"!
Su di un materiale tirato a lucido il grasso non ci rimane e scivola via lasciando la zona completamente "secca" e per assurdo si avrà un maggiore riscaldamento sia del GB che del pistone.
Va tenuto conto anche dei giochi che ci sono; il pistone deve essere "lasco" sulle guide e non deve calzare come una fascia elastica in un cilindro motore, al che la lucidatura non serve!!!
Quanto sopra non deve essere preso come Vangelo, non mi chiamo Gesù, ma con 30 anni di esperienza nel settore motociclistico a due e quattro tempi, parlo per esperienza vissuta su campo e non per "sentito dire"..... Poi magari qualcuno avrà avuto giovamenti sulla modifica di cui sopra, ma probabile che sia stato dovuto a qualche altra causa ( parti rimontate correttamente, altre modifiche effettuate ecc ecc.)

La lucidatura serve proprio per evitare l'utilizzo di quantità eccessive di grasso che andrebbero tutte a finire nel gruppo aria, io anche a distanza di quasi un anno di gioco, il grasso che avevo messo sulle zone lucidate, li è rimasto.
sono d'accordo sulla sofferenza del circuito, ma per quanto reattività, se il lavoro è ben fatto un rapporto 13.1 garantisce un ottima risposta. il motore però non è dei migliori in quanto spunto. sicuramente j a batteria migliore gioverebbe il tutto, ma per esperienza personale su queste meccaniche, sparati 30 colpi singoli rapidi, le lamelle cominciano a consumarsi.
la molla in questo caso incide eccome, la ares ha la mania di usare molle ben oltre la 110, spesso tagliate, senza spire variabili.
la lucidatura secondo me è necessaria, gli attriti calano enormemente e poi anche se il grasso dovesse scomparire dalle guide ( cosa che non mi è ancora successa) rimarrebbe sulla plastica del pistone a livello teorico.
ovviamente poi parlo di lucidatura non di rimozione di materiale, i giochi sono minimi, so solo che a livello pratico ho riscontrato migliorie in un gear box lucidato rispetto ad uno no.
riducendo anche il rischio di agganci in corsa avendo il pistone la compelta mobilità.

Quote:

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Originariamente inviata da Dave_933.

La lucidatura serve proprio per evitare l'utilizzo di quantità eccessive di grasso che andrebbero tutte a finire nel gruppo aria, io anche a distanza di quasi un anno di gioco, il grasso che avevo messo sulle zone lucidate, li è rimasto.
sono d'accordo sulla sofferenza del circuito, ma per quanto reattività, se il lavoro è ben fatto un rapporto 13.1 garantisce un ottima risposta. il motore però non è dei migliori in quanto spunto. sicuramente j a batteria migliore gioverebbe il tutto, ma per esperienza personale su queste meccaniche, sparati 30 colpi singoli rapidi, le lamelle cominciano a consumarsi.
la molla in questo caso incide eccome, la ares ha la mania di usare molle ben oltre la 110, spesso tagliate, senza spire variabili.
la lucidatura secondo me è necessaria, gli attriti calano enormemente e poi anche se il grasso dovesse scomparire dalle guide ( cosa che non mi è ancora successa) rimarrebbe sulla plastica del pistone a livello teorico.
ovviamente poi parlo di lucidatura non di rimozione di materiale, i giochi sono minimi, so solo che a livello pratico ho riscontrato migliorie in un gear box lucidato rispetto ad uno no.
riducendo anche il rischio di agganci in corsa avendo il pistone la compelta mobilità.

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Ok..... tu ti sei trovato bene con le tue prove pratiche, io con le mie...... Ciò dimostra che abbiamo avuto esperienze differenti...... ai posteri le prove!!!!

La cosa delle C di scarica che influivano così tanto sul rof non l'avevo proprio considerata, ma spezzo una lancia a favore di picchio perchè ho fatto una prova, su un'altra replica (P90 CA quasi tutto originale), provato con lipo 7.4v zippy (3 o 4 game alle spalle) 1000mah e 20C e il rof era di 15/16bbps, provato poi con 7.4v turnigy nntech (nuova) 1500mah e 15-25C rof segnato di 19/20bbps
Non so però quanto sia attendibile come test perchè le marche sono diverse e anche se di poco la zippy è un po piu vissuta....

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Originariamente inviata da Dave_933.

scusami picchio, per quale motivo non può?
basta cambiare molla, ottimizzare bene tutto il discorso attriti, e la batteria basta ed avanza.
andare troppo su con i c di scarica, ai contatti ares originali sicuramente non fa piacere

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Allora, arrotonda per bene tutti gli spigoli di scorrimento dell Astra spingipallino, non toccare la pinna però, poi con carta vetrata molto fine passa su tutte le guide fino a lucidarle, per il pistone controlla che scorra bene e che non abbia bave.
evita di mettere troppo grasso siliconica nelle parti del gruppo aria poiché con l'utilizzo esso andrà a depositari su gommino, hu e canna.
io preferisco lasciare una molla tenera che sforza meno il lavoro del settoriale e della Terna, in particolare favorisce il movimento dello spingipallino sul gommino, troppo brusco in un hs a volte può portare a impunementi o far scivolare il bb fuori dalla canna.
riduci gli attriti, è la soluzione ideale.
nel caso se vuoi avere un hs ideale monta una molla da 90 su quel guidamolla, anche se non sarai a filo j otterrai una meccanica affidabile e veloce con batterie 7.4. se hai intenzione di lavorare con batterie 11.1 allora prediligi qualche cuscinetto o una 100. I cuscinetti per guidamolla basta che vai da una ferramenta e ti fai dare delle rondelle di misura, stai attento che anche un solo millimetro cambia abbastanza la potenza

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se il mio obiettivo è aumentare il rof, io la molla la metterei veloce e non morbida ( presumo tu intenda poco potente), e sopratutto rimetterei al joule questa asg e subito, con una molla guarder o T&T o modify.Il tuo problema è sicuramente il motore abbinato alla 7,4 volts con quel settaggio meccanico. Al motore occorre energia altrimenti mandi tutto sotto sforzo, e sicuramente un motore High speed come il m120 originale, non è indicato sforza troppo, per configurazione del genere occorrono motori seri potenti e reattivi, debitamente alimentati.

Quote:

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Originariamente inviata da bombardiere

se il mio obiettivo è aumentare il rof, io la molla la metterei veloce e non morbida ( presumo tu intenda poco potente), e sopratutto rimetterei al joule questa asg e subito, con una molla guarder o T&T o modify.Il tuo problema è sicuramente il motore abbinato alla 7,4 volts con quel settaggio meccanico. Al motore occorre energia altrimenti mandi tutto sotto sforzo, e sicuramente un motore High speed come il m120 originale, non è indicato sforza troppo, per configurazione del genere occorrono motori seri potenti e reattivi, debitamente alimentati.

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Condivido per il fattore molla serve veloce.. io per i Custom hs uso quasi sempre le t&t che sono belle veloci. Ultimamente mi sono trovato davvero bene anche con le magic box

vada di T&T allora che tanto ce n'ho pure una buttata per casa :)

per bombardiere, l'm120 per quali configurazioni si addice?

Quote:

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Originariamente inviata da Burla

vada di T&T allora che tanto ce n'ho pure una buttata per casa :)

per bombardiere, l'm120 per quali configurazioni si addice?

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lo dice la parola stessa M120, ovvero su meccaniche a rapporti standard in via teorica e pratica comprime molle da 120. Potrebbe anche far muovere la tua meccancia SHS , ma a patto che dentro sia fatto a regola d'arte e di sicuro non con la molla potente che hai.Ovvero prova a vedere cosa succede con una molla da 90-95 , riscalderà di sicuro ma non deve surriscaldare