Cambuo molla CA36E Blowback

-MARCA E MODELLO: G36E Classic Army (versione lunga) Blowback
-NUOVA/USATA, TEMPO DI VITA: Preso nuovo a settembre 2013, circa 50000 pallini sparati
-UPGRADES O MODIFICHE: Taglio molla, tutto originale
-DESCRIZIONE PROBLEMA: Meccanica che sforza troppo, consumo eccessivo delle batterie
-TEMPO DEL PROBLEMA: Sempre
-BATTERIA E SPECIFICHE: Lipo 7.4v 2200 mah 25c
-POTENZA di Uscita 1.25 prima, 0.98 dopo taglio molla
-ESPERIENZA MECCANICA DI CHI HA ESEGUITO I LAVORI: discreta


Salve gentaglia, come predetto nel titolo ho un g36 classic army scarrellante versione lunga. Tutto originale e con la molla originale è pesantemente over (1.25) mi ero arrangiato tagliandola ma ora la voglio cambiare. Lo spessoramento è fatto bene, la tenuta d'aria è perfetta, il pistone originale ha retto bene per ora, i denti non sembrano consumati ma la meccanica sforza tantissimo a causa della molla troppo dura e della molla del meccanismo di scarrellamento che frena il pistone.
Ho intenzione di montare un guidamolla regolabile ancora non so di che marca. Che molla mi consigliate? Vorrei una molla morbida che migliori lo spunto considerando lo spessore del guidamolla e tutto il resto.
Le nuove molle Lonex da 90 come sono? Mi interessano..
Se avete suggerimenti per il guidamolla ben venga :)

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Edit: chiedo schusa è cambiato il regolamento dall'ultima volta e non mi ero aggiornato. Post modificato, non riesco a caricare foto ma non credo sia necessario-

Quote:

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Originariamente inviata da il gibbo

Salve gentaglia, come predetto nel titolo ho un g36 classic army scarrellante versione lunga. Tutto originale e con la molla originale è pesantemente over (1.20) mi ero arrangiato tagliandola ma ora la voglio cambiare. Lo spessoramento è fatto bene, la tenuta d'aria è perfetta, il pistone originale regge ma la meccanica sforza tantissimo a causa della molla troppo dura e della molla del meccanismo di scarrellamento che frena il pistone.
Ho intenzione di montare un guidamolla regolabile ancora non so di che marca. Che molla mi consigliate? Vorrei una molla morbida che migliori lo spunto considerando lo spessore del guidamolla e tutto il resto.
Le nuove molle Lonex da 90 come sono? Mi interessano..
Se avete suggerimenti per il guidamolla ben venga :)

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Edit: ho sbagliato il titolo ma non posso modificarlo, scusatemi

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modifica il post secondo queste regole, altrimenti si deve chiudere :
https://www.softairmania.it/threads/...ter-by-TEX_ZEN

Il cilindro originale è pieno o ha il foro a 3/4? Con una guarder sp90 dovresti stare a filo di joule,considerando che hai i cuscinetti in testa..Per migliorare lo spunto ti consiglio una batteria da 9.6 visto che hai lo scarrellamento attivo non mi spingerei oltre..Ma il problema è il motore..già è poco duraturo di suo, con lo scarrellamento perde colpi se non si brucia del tutto!Se la meccanica è in ordine la terna è una HT..abbinaci un buon motore HT..

Allora, la dotazione di serie su questa replica è: Cilindro pieno in acciaio e testa in abs
Pistone sandard giallo classic army tutto in abs e testa in alluminio
Ingranaggi hi-torque 18:1 (non ne sono sicuro)
Boccole cusciettate da 8mm
Guidamolla semplice in metallo
Molla originale, molto corta a spire regolari. Prima del taglio la potenza era 1.25j, tolte 3 spire 0.98j
Il motore dobrebbe essere già di suo un hi-torque, almeno così c'è scritto. DIte che va sostituito?

Per le batterie preferisco continuare con le lipo, una 11.1 mi farebbe saltare tutto ma il problema non è la raffica lenta, quella va benissimo. Mi preoccupa lo sforzo sul pistone e sulle boccole. La sp90 è abbastanza morbida? Mi sembra di ricordarla a spira variabile, l'avevo montata su un g36 low cost ma non mi è sembrata un gran che..

Ormai sono un benemerito della Guarder...... credo di averne montate qualche centinaio!!!!
Perciò il mio giudizio contrasta con il tuo.....

a quanto pare su questo forum consigliate sempre e solo la sp90. Le mie ipotesi sono 3. O siete tutti cultori di una nuova religione, o la guarder vi paga profumatamente o è davvero la molla migliore in assoluto nonostante nel frattempo siano uscite nuove molle dalle altre marche mentre la sp90 resta ka stessa da anni hahahahaha

------ Post aggiornato ------

diciamo che nell'attesa di qualche alternativa mi avete convinto a provarla, ora il dubbio è un altro, se riesco a montare un guidamolla regolabile SMK (devo forare il gb dietro sperando di non combinre guai) e considerando che il gruppo aria non perde un fiato, con una canna da 509mm non dovrei rischiare di andare over giusto? nessun altro spessore, la testa pistone non è cuscinettata
Se è vero che la molla originale classic army è da 100 e il tutto veniva fuori a 1.25j resto un po' perplesso

Quote:

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Originariamente inviata da il gibbo

Allora, la dotazione di serie su questa replica è: Cilindro pieno in acciaio e testa in abs
Pistone sandard giallo classic army tutto in abs e testa in alluminio
Ingranaggi hi-torque 18:1 (non ne sono sicuro)
Boccole cusciettate da 8mm
Guidamolla semplice in metallo
Molla originale, molto corta a spire regolari. Prima del taglio la potenza era 1.25j, tolte 3 spire 0.98j
Il motore dobrebbe essere già di suo un hi-torque, almeno così c'è scritto. DIte che va sostituito?

Per le batterie preferisco continuare con le lipo, una 11.1 mi farebbe saltare tutto ma il problema non è la raffica lenta, quella va benissimo. Mi preoccupa lo sforzo sul pistone e sulle boccole. La sp90 è abbastanza morbida? Mi sembra di ricordarla a spira variabile, l'avevo montata su un g36 low cost ma non mi è sembrata un gran che..

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Io avevo la versione C e la testa pistone era in alluminio con cuscinetto..Il motore Di HT ha solo il nome,non ha uno spunto da ht e si comporta più come un HS oltre ad essere discretamente veloce..Ma è decisamente poco affidabile e tende perdere prestazioni.Io opterei per qualcosa con più spunto e paradossalmente già un G&P m120 ne ha molto di più!
La terna di serie non è 18:1.. come dichiarato dalla casa è una HT..Il rof è bassino infatti, il mio con 11.1 faceva 20/21bbs/sec, la versione non scarrellante stesso motore e corsa corta sta intorno ai 25/26.
Io ho usato la 11.1 unico effetto collaterale,il sistema di scarrellamento perde la sincronia col pistone e lo sportellino resta aperto..Fino alle 9.6 viaggia bene.
Per la molla io con canna di precisiobe e la guarder da 90 stavo a filo j con la 100 1,50j!!il guida molla regolabile lo lascerei stare..Io ho nel cassetto uno SMK levato dopo poco tempo..

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Originariamente inviata da il gibbo

a quanto pare su questo forum consigliate sempre e solo la sp90. Le mie ipotesi sono 3. O siete tutti cultori di una nuova religione, o la guarder vi paga profumatamente o è davvero la molla migliore in assoluto nonostante nel frattempo siano uscite nuove molle dalle altre marche mentre la sp90 resta ka stessa da anni hahahahaha

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diciamo che nell'attesa di qualche alternativa mi avete convinto a provarla, ora il dubbio è un altro, se riesco a montare un guidamolla regolabile SMK (devo forare il gb dietro sperando di non combinre guai) e considerando che il gruppo aria non perde un fiato, con una canna da 509mm non dovrei rischiare di andare over giusto? nessun altro spessore, la testa pistone non è cuscinettata
Se è vero che la molla originale classic army è da 100 e il tutto veniva fuori a 1.25j resto un po' perplesso

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chi ti ha risposto in precedenza, e chi ti risponde adesso ha quasi 50 annii di età ed almeno venti di esperienza nel softair e nelle meccaniche da soft air. Di molle ne ho usate moltissime , le guarder sono nello standard più alto. Quello che dici circa la tua molla classic army originale, a me non risulta, le molle classic army di serie vanno bene , anzi benissimo a meno di non volere rof elevatissimi, ed esprimono di norma potenze vicino al joule , non ho mai riscontrato potenze cosi elevate come la tua con molle classic army di serie. Di buone molle ce ne sono molte, come le T&T , le modify ,le Lonex non sono veritiere sulla potenza dichiarata sulla scatola.
Per gli sforzi che tu dici essere elevati nella tua asg, a me non risultano, avendo preparato tre repliche identiche alla tua nelle vari versioni di lunghezza, e tutte giravano alla grande con tutta la roba di serie , lo scarrellamento di queste repliche è il più potente da me visto sulle asg normali softair . Con la 11,1 volts le ho provate e vanno benissimo, solamente che le vibrazioni tendono a svitare tutto. Per cui nella mia preparazione meccanica oltre a sistemare il gear box ho bloccato tutte le viti della asg, soprattutto quelle del sistema di scarrellamento.
Una altra cosa , se abbiamo messo nel form di post , la voce esperienza della persona che esegue il lavoro,o che usa l'asg , lo abbiamo fatto per cercare di capire meglio ed aiutare meglio, ora tu dichiari esperienza discreta , ma hai solo 21 anni , e c'è qualcosa che non mi torna -
P.S. la guarder ogni anno ci regala un centinaio di molle sp 150 .....basta dire che con queste molle non si và mai overjoule

Da meccanico di squadra confermo che le guarder (io monto sempre SP90) sono le molle piu "coerenti" alla potenza dichiarata, io le monto quasi sempre con le teste cuscinettate e vado a filo Joule ... tra l'altro sono affidabili, nel senso che ce ne vuole (e non poco) per farle snervare ! per le altre, pessime esperienze con le SMK, buone le T&T , le Lonex sono discrete ma non sempre rispecchiano la potenza dichiarata ;

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Originariamente inviata da Sonnyboy

Io avevo la versione C e la testa pistone era in alluminio con cuscinetto..Il motore Di HT ha solo il nome,non ha uno spunto da ht e si comporta più come un HS oltre ad essere discretamente veloce..Ma è decisamente poco affidabile e tende perdere prestazioni.Io opterei per qualcosa con più spunto e paradossalmente già un G&P m120 ne ha molto di più!
La terna di serie non è 18:1.. come dichiarato dalla casa è una HT..Il rof è bassino infatti, il mio con 11.1 faceva 20/21bbs/sec, la versione non scarrellante stesso motore e corsa corta sta intorno ai 25/26.
Io ho usato la 11.1 unico effetto collaterale,il sistema di scarrellamento perde la sincronia col pistone e lo sportellino resta aperto..Fino alle 9.6 viaggia bene.
Per la molla io con canna di precisiobe e la guarder da 90 stavo a filo j con la 100 1,50j!!il guida molla regolabile lo lascerei stare..Io ho nel cassetto uno SMK levato dopo poco tempo..

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come mai l'hai smontato il guidamolla? Da problemi se la testa pistone è cuscinettata? Quando l'ho aperto per tagliare la molla ho controllato un po' il tutto ma non ho dato grande attenzione al pistone, non mi era sembrato cuscinettato ma è probabile che abbia ragione tu.
Con la 11.1 l'ho provato anche io, il sincronismo non lo perde, lo scarrellamento va perfetto e spara bene, ma non mi fido soprattutto per quel pistone tutto in abs, continuerò con le 7.4 tanto la raffica elevata non mi interessa.
Ho notato che il motorino scalda parecchio, volendolo cambiare con un Hitorque quale mi consigliate? Senza spendere cifre abnormi però. Una seccatura è che ho trovato i contatti al motorino saldati, non so per quale motivo.

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Originariamente inviata da Spetsnaz73

Da meccanico di squadra confermo che le guarder (io monto sempre SP90) sono le molle piu "coerenti" alla potenza dichiarata, io le monto quasi sempre con le teste cuscinettate e vado a filo Joule ... tra l'altro sono affidabili, nel senso che ce ne vuole (e non poco) per farle snervare ! per le altre, pessime esperienze con le SMK, buone le T&T , le Lonex sono discrete ma non sempre rispecchiano la potenza dichiarata ;

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confermo, anche io pessima esperienza con le smk 90 e 100, mai più!

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Originariamente inviata da bombardiere

chi ti ha risposto in precedenza, e chi ti risponde adesso ha quasi 50 annii di età ed almeno venti di esperienza nel softair e nelle meccaniche da soft air. Di molle ne ho usate moltissime , le guarder sono nello standard più alto. Quello che dici circa la tua molla classic army originale, a me non risulta, le molle classic army di serie vanno bene , anzi benissimo a meno di non volere rof elevatissimi, ed esprimono di norma potenze vicino al joule , non ho mai riscontrato potenze cosi elevate come la tua con molle classic army di serie. Di buone molle ce ne sono molte, come le T&T , le modify ,le Lonex non sono veritiere sulla potenza dichiarata sulla scatola.
Per gli sforzi che tu dici essere elevati nella tua asg, a me non risultano, avendo preparato tre repliche identiche alla tua nelle vari versioni di lunghezza, e tutte giravano alla grande con tutta la roba di serie , lo scarrellamento di queste repliche è il più potente da me visto sulle asg normali softair . Con la 11,1 volts le ho provate e vanno benissimo, solamente che le vibrazioni tendono a svitare tutto. Per cui nella mia preparazione meccanica oltre a sistemare il gear box ho bloccato tutte le viti della asg, soprattutto quelle del sistema di scarrellamento.
Una altra cosa , se abbiamo messo nel form di post , la voce esperienza della persona che esegue il lavoro,o che usa l'asg , lo abbiamo fatto per cercare di capire meglio ed aiutare meglio, ora tu dichiari esperienza discreta , ma hai solo 21 anni , e c'è qualcosa che non mi torna -
P.S. la guarder ogni anno ci regala un centinaio di molle sp 150 .....basta dire che con queste molle non si và mai overjoule

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Allora.. esperienza discreta perché ho aperto e sistemato tanti fucili, ma quasi tutti low cost e non conosco bene le marche e i nuovi prodotti. Di molle sp90 ne ho montate parecchie e so che sono buone, chiedevo solo per sapere se nel frattempo era uscito qualcosa di meglio. Le t&t non mi convincono ne ho provate un paio.
Puoi credermi la potenza da originale con un gommino 50 gradi lonex e hop up azzerato era di 1.25 joule misurata con Xcortech, ora sta sugli 0.98 molto costante, ma è comunque troppo, dato che ho intenzione di usarlo per tornei competitivi per non rischiare di andare over vorrei tenerlo a 0.95 scarsi e per non aprirlo ogni volta ho pensato al guidamolla regolabile. Tu ne hai mai provato uno? Ne vale la pena?

se sei a 0,98 joule, che ti frega di usare il guidamolla regolabile, già sei nel joule. Poi è meglio calcolare le potenze delle asg misurandone la velocità di uscita in m/sec con pallini 0,20 g perché si ragiona in maniera lineare , per cui se monti una molla sp 100 e usi pallini da 0,20 ,ed ottieni velocità di uscita di 100 m/sec o intorno a questo valore, capisci subito se la molla montata è in linea con la potenza, capisci in base agli scarti di velocità se hai perdite aria e di che entità , ed in caso di taglio o taratura della molla, riesci con l'esperienza a capire di quanto tagliare per rientrare nel joule .
Per ultimo, il XCORTECH è un discreto cronografo, ma sappi che le potenze veritiere io le ho sempre valutate con il guarder 2000 , e tra i due ci sono scarti di potenze in m/sec nelle varie misure, in parole povere se misuri una asg con un guarder e rilevi 100 m/sec , e poi la ricontrolli con un XCORTECH come minimo ottieni 104- 103 m/sec , siccome in giro l'XCORTECH è il crono più diffuso, puoi stare tranquillo se hai una potenza di di 0,98 joule

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come mai l'hai smontato il guidamolla? Da problemi se la testa pistone è cuscinettata? Quando l'ho aperto per tagliare la molla ho controllato un po' il tutto ma non ho dato grande attenzione al pistone, non mi era sembrato cuscinettato ma è probabile che abbia ragione tu.
Con la 11.1 l'ho provato anche io, il sincronismo non lo perde, lo scarrellamento va perfetto e spara bene, ma non mi fido soprattutto per quel pistone tutto in abs, continuerò con le 7.4 tanto la raffica elevata non mi interessa.
Ho notato che il motorino scalda parecchio, volendolo cambiare con un Hitorque quale mi consigliate? Senza spendere cifre abnormi però. Una seccatura è che ho trovato i contatti al motorino saldati, non so per quale motivo.

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Il guidamolla l'ho levato perchè (almeno il mio) non era facile da regolare,c'è un grano che allunga il guidamolla dando regolazione e uno che lo blocca per non perderla,il problema è che andando a stringere quello di fermo si avvita anche quello di regolazione se non si agise con molta pazienza,e anche una volta fissato quello di fermo tende a mollarsi facilmente anche con frenafiletti medio..Per non contare il fatto ce per quel che vale costa uno sproposito..Tagliare una molla come si deve richiede 10min. nella tua replica poi lo smontaggio è velocissimo.
Nel mio la testa pistone era in alluminio con cuscinetti..Magari la produzione è cambiata..Ma da quello che hai descritto finora (dalla potenza d'uscita alla bontà del gruppo aria tutto combacia)
Il sincronismo con la 11.1 lo perde ogni tanto ma non sempre,e il finto otturatore resta in bolt open,forse per via della velocità con cui arretra,ma basta premere il pulsantino di rilascio e torna a funzionare.
Io l'ho usato eliminando lo scarrellamento (rof ancora più alto) con 11.1 1100 15c guarder sp90 e il pistone reggeva benissimo,in ogni caso il penultimo dente và levato.
Il motorino scalda perchè ha poco spunto per far girare e supportare lo scarrellamento,è un motore con un alto tasso di difettosità,ne ho bruciati un sacco,si può intervenire per migliorarli ma no sono i mie preferiti..Se il rof non è tra le tue priorità e vuoi un mulo di motore,monta un ics turbo 3000 con una 11.1 ad alto voltaggio,è abbastanza lento ma infaticabile,diversamente non sono malaccio i lonex o combat squad..la scelta è ampia e ognuno ha i suoi pezzi di fiducia!
I contatti sono saldati, ma con un saldatore è un attimo a dissaldare i contatti.

Ti auguro buona fortuna con il manettino della leva d'armamento e la gabbietta motore... Il primo mi si ruppe dopo pochissimo e lo rimpiazzai con uno d'acciaio! La seconda è il tallone d'achille dei g36 in generale specie se si usano batterie potenti..La rimpiazzai con una combat squad in alluminio cnc.

Xcortech so che non è un gran che ma è il più diffuso ed è quello che usiamo nel comitato regionle quindi le misurazioni ufficilai per quanto sbagliate è meglio farle con quello. Anche se ho visto scarti imbarazzanti cronografando lo stesso ciufile con vari xcortech. Proprio per questo 0.98 è una potenza rischiosa, le replice da torneo le teniamo tutte sugli 0.90 tanto in termini di prestazioni non cambia nulla e non si rischia di perdere punti.

-sonnyboy. Ma il guidamolla l'hai montato sul gear box classic army? Perchè da quel che ho capito si regola dal retro e il gb di suo non ha buchi, dovrei farcelo io i qualche modo rischiando di combinare guai.
Per il costo ora si è abbassato, lo sniper mk sta sui 25 euro.
Per la manettina credo di aver parzialmente risolto bloccando il pernetto con un po' di teflon e smalto per le unghie, come il resto delle viti di tutto il fucile
Il motorino mi ha già lasciato a piedi una volta, non so perchè, smontandolo ho controllato le spazole ed erano a posto, l'ho rimontato e andava. Mistero
Per la gabbietta è strano, ho usato per 4 anni un g36jg sparandoci quantità spropositate di pallini, e maltrattandolo in tutti i modi, gli unici pezzi originali superstiti sono i gusci del gb, il motorino e la gabbia. ho una batteria 11.1v 2200mah 40c che ha distrutto i fucili di mezza squadra ma col mio ci va d'accordo. Di certo non potrei usarla per il classic army hahahaha

Quote:

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Originariamente inviata da il gibbo

Xcortech so che non è un gran che ma è il più diffuso ed è quello che usiamo nel comitato regionle quindi le misurazioni ufficilai per quanto sbagliate è meglio farle con quello. Anche se ho visto scarti imbarazzanti cronografando lo stesso ciufile con vari xcortech. Proprio per questo 0.98 è una potenza rischiosa, le replice da torneo le teniamo tutte sugli 0.90 tanto in termini di prestazioni non cambia nulla e non si rischia di perdere punti.

-sonnyboy. Ma il guidamolla l'hai montato sul gear box classic army? Perchè da quel che ho capito si regola dal retro e il gb di suo non ha buchi, dovrei farcelo io i qualche modo rischiando di combinare guai.
Per il costo ora si è abbassato, lo sniper mk sta sui 25 euro.
Per la manettina credo di aver parzialmente risolto bloccando il pernetto con un po' di teflon e smalto per le unghie, come il resto delle viti di tutto il fucile
Il motorino mi ha già lasciato a piedi una volta, non so perchè, smontandolo ho controllato le spazole ed erano a posto, l'ho rimontato e andava. Mistero
Per la gabbietta è strano, ho usato per 4 anni un g36jg sparandoci quantità spropositate di pallini, e maltrattandolo in tutti i modi, gli unici pezzi originali superstiti sono i gusci del gb, il motorino e la gabbia. ho una batteria 11.1v 2200mah 40c che ha distrutto i fucili di mezza squadra ma col mio ci va d'accordo. Di certo non potrei usarla per il classic army hahahaha

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Il guidamolla l'ho provato su altri GB..forare il suo considerando che è un gb introvabile è pura follia e per quel guidamolla poi..Non mi porrei proprio il problema!25€ son sempre troppi per quel pezzo!
I g36 JG erano HS?Io ho demolito gabbiette su g36 CA scarrellanti e non..Sui non scarrellanti mi si rompeva anche il supporto superiore del GB,quello che si avvita dalla culatta per allineare il gb..Ma con rof intorno ai 30bbs.. Sulla versione scarrellante quel supporto non c'è.è solido e si smonta con 3 perni..eliminando lo scarrellamento quel g36 è un'ottima base per una preparazione HS..
Il manettino d'armamento mi si spezzò proprio sull'occhiello dove passa il perno e se leggi le recensioni è abbastanza frequente, ma magari hanno migliorato le produzioni..Io montai quello del kit in metallo per il g36 non scarrellante e mi durò..poi ne feci anche uno in acciaio brunito al tornio molto real steel che conservo ancora..Il motore lo cambierei con un buon HT..

allora serve veramente quel supporto superiore? è la prima cosa che elimino, o quantomeno tolgo la vite che si trova quando pieghi il calcio. Follia dirai tu, ma su tutti i g36 che mi sono passati per le mani, cioè tutti quelli in squadra non ha dato problemi, anzi, permette di estrarre il gear box velocemente e senza attrezzi.
Il g36 di cui parlo è il golden bow prima generazione preso nel 2009, la meccanica è un po' un misto senza criterio, non è di certo hi-speed, la raffica sta sui 20-21 bb/sec e l'ho preparato più che altro come mitragliatrice mangiacaricatori. Ho l'abitudine di portarmi sempre dietro un gear box d'emergenza, una camera e dei gommini di ricambio sempre dietro per questo ho eliminato un po' di viti per cambiare velocemente i pezzi

------ Post aggiornato ------

comunque ok mi hai convinto a lasciar perdere quel guidamolla, al massimo mi faccio passare lo sfizio e lo monto sul low cost per sperimentare.
Classic army originale e molla sp90, che dio me a mandi buona :)

------ Post aggiornato ------

a proposito, visto che hai più esperienza di me con questa replica, la camera hop up è decisamente strana. Ti ha dato qualche problema fino ad ora? Con quale gommino ti sei trovato meglio? E a te si sfila premendo e girando o devi prima smontare il frontale e tutto il gruppo canna e poi svitare le piccole viti a brugola? è un po' fastidioso..

Quote:

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Originariamente inviata da il gibbo

allora serve veramente quel supporto superiore? è la prima cosa che elimino, o quantomeno tolgo la vite che si trova quando pieghi il calcio. Follia dirai tu, ma su tutti i g36 che mi sono passati per le mani, cioè tutti quelli in squadra non ha dato problemi, anzi, permette di estrarre il gear box velocemente e senza attrezzi.
Il g36 di cui parlo è il golden bow prima generazione preso nel 2009, la meccanica è un po' un misto senza criterio, non è di certo hi-speed, la raffica sta sui 20-21 bb/sec e l'ho preparato più che altro come mitragliatrice mangiacaricatori. Ho l'abitudine di portarmi sempre dietro un gear box d'emergenza, una camera e dei gommini di ricambio sempre dietro per questo ho eliminato un po' di viti per cambiare velocemente i pezzi

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comunque ok mi hai convinto a lasciar perdere quel guidamolla, al massimo mi faccio passare lo sfizio e lo monto sul low cost per sperimentare.
Classic army originale e molla sp90, che dio me a mandi buona :)

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a proposito, visto che hai più esperienza di me con questa replica, la camera hop up è decisamente strana. Ti ha dato qualche problema fino ad ora? Con quale gommino ti sei trovato meglio? E a te si sfila premendo e girando o devi prima smontare il frontale e tutto il gruppo canna e poi svitare le piccole viti a brugola? è un po' fastidioso..

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Il supporto superiore nel gb del g36 (non scarrellante/marui replica) serve sia a fermare che ad allineare il gb..Io lo lascerei! Anceh perchè gli utensili per smontarlo ti servono lo stesso perchè i tre perni passanti li ha solo il blowback, gli altri da re citati hanno le viti a brugola.Con i rof da te riportati problemi di rotture non dovresti averne ma superando i 30bbs le vibrazioni mettono alla prova ogni componente..
Il CA36 blowback non ce l'ho più ma ricordo bene tutto..La camera HU si smonta spingendo il gruppo verso la volata e facendolo roteare,è fissato alla canna con due grani,io usavo gommini CA e Marui..
Un'altra pecca di questa asg è lo spingipallino che differisce da quelli convenzionali per g36 e introvabile senza contattare il distributore..Noterai che è liscio senza cresta..Fai la prova siringa con spingipallino e asta montati senza premere lo spingipallino verso la testa cilindro ma solo tappandolo col dito,per vedere come tiene.Il pistone deve inchiodare sennò sfiata dallo spingipallino.

non sfiata l'ho provato lo spingipallino e tiene bene. Ora la lonex lo fa per g36 senza cresta, l'ho montato sul golden bow senza problemi forse va pure per il classic army.
Per il supporto superiore sembra non dare problemi se lo si elimina. Le brugole che dici tu che stanno al posto del perno sotto al selettore sono finte, non aggangiano il gb. Quindi tolta la vite dal calcio basta togliere il bocchettone, staccare i fili, spingere in avanti la camera e sfilare tutto il gb+impugnatura. Ho elimitano anche la vite sotto di essa, così basta sfilare il perno davanti al grilletto e hai libero accesso al gb. Nessun danno in 4 anni, si può fare! ;)

Ora, tornando al classic army, credo che il mio sia difettato, la camera hop up non si sfila, le 2 viti a brugola si incastrano e non si muovono nel supproto della camera, e ogni volta mi tocca smontare il frontale e sfilare le brugole. Che noia... Se trovo dove vendono il pezzo di ricambio provo a sistemarlo limando tutto così male che va lo riprendo. Altrimenti non voglio rischiare di restare senza ciufile