Come ottimizzare un KAC PDW DBoys
Premessa
Questa guida nasce con due scopi particolari.
Il primo e’ quello di analizzare ed ottimizzare il KAC PDW Dboys cercando di renderlo maggiormente affidabile.
La seconda idea e’ quella di farlo senza acquistare parti aftermarket (in realtà qualcosa da sostituire ci sarebbe ... come vedremo) ma ottenere comunque un ASG nei termini di legge.
La mia piccola esperienza si riduce all’ottimizzazione dei 3 Kac PDW dei miei compagni di squadra, vi prego pertanto di segnalarmi errori, inesattezze o, ancor meglio, consigli per rendere questa guida piu’ completa ed esauriente possibile.
Detto questo … andiamo al dunque :D
Smontaggio
Primi di aprire il KAC PDW facciamo una veloce verifica al chrono di potenza e raffica. Il modello acquistato in Italia e i 2 acquistati all’estero sono pesantemente overjoule (1,35J) che se da un punto di vista ci obbliga a sistemare la cosa, dall’altro fa ben sperare per un motorino HiTorque in grado di sviluppare la coppia necessaria a tirare una molla di questo livello senza impuntarsi.
La raffica con una molla cosi' risulta ovviamente un po' fiacca (9,90 bb/s).
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Per lo smontaggio dell’ASG (per altro piu’ semplice di un qualsiasi M4/M16) vi rimando alle molteplici guide disponibili. Ecco come si presenta il GB del mio modello ... interessante il QC che forse piu' che per Quality Controlled sta per Quality Chinese .... ;)
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All'apertura del GearBox
La componentistica interna e’ di buon livello (per lo standard cinese!) con ingranaggi XYZ, boccole cuscinettate, T-Hopup trasparente, gruppo aria di decente tenuta. Tutto inaspettato come pure lo spessoramento.
Immancabile il grasso vegetale messo un po’ a casaccio in qualsiasi parte…
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Particolarita' della molla che risulta piu' corta di una normale M100 Systema ma molto piu' dura.
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Il pistone non e' il massimo ... credo che se si dovesse per qualche motivo piantare un BB la cramagliere parte tutta ... :D
Interessante la quantita' di grasso messo sulla testa pistone tale da tappare alcuni buchi e ridurre l'effetto antivuoto della testa stessa...
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Ottimizzazione gusci del Gear Box
Iniziamo con l’ottimizzare la scocca esterna.
Togliamo tutti i componenti (boccole comprese) e puliamo internamente i gusci con solvente o prodotti in grado di rimuovere il grasso. Se non abbiamo un Dremel ci fermiamo qui, e’ gia’ abbastanza.
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Se invece abbiamo pazienza o un utensile multiuso tipo Dremel, diamo una passatina alle corsie del pistone per eliminare eventuali bave e lucidiamo le stesse per aumentare la scorrevolezza del pistone stesso. Nella seconda foto possiamo vedere la differenza...
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Una controllatina anche alle sedi boccole per vedere che non ci siano bave che non ci permettano di inserire correttamente le boccole.
Sostituzione parti
Come detto l’idea sarebbe quella di sostituire il meno possibile per cui se vi accontentate o vi piace un po' di rischio passate oltre.
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Come detto le boccole cuscinettate sembrano ci buona fattura … ma cosi’ non e’. Il primo PDW dopo pochissime raffiche con Lipo 11.1 ha sboccolato 4 su 6 boccole con relativi cuscinetti in giro per il GB. Per questo vi consiglierei di sostituire le boccole con altre da 7mm. Personalmente preferisco le piene che mi danno una raffica leggermente inferiore migliorandone pero’ l’affidabilita’.
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Il pistone non da la parvenza di essere particolarmente robusto ma fa decentemente il suo lavoro. Potete lasciarlo al suo posto come pure il guidamolla.
Probabilmente montero' un Golden Bow con cremagliera piena (che onestamente costa gia' troppo) ma solo perche' nel mio cado voglio fare la corsa corta.
Se dovessi dare un consiglio per risparmiare ed avere qualcosa di decente opterei per gli Element Light Weight.
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Ottimizzazione parti
Partiamo dal gruppo aria. La mia procedura e’ empirica e si basa sulla mia pochissima esperienza per cui eventuali correzioni e consigli saranno ben accetti.
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Smontiamo testa cilindro dal cilindro. Puliamo con il solvente la parte interna per rimuovere il grasso utilizzato (solita marmaglia verde). Verifichiamo la presenza di eventuali sbavature sulla finestra del cilindro ed eventualmente togliamole con un po' di carta vetrata, un dremel oppure anche solo un taglierino.
Ecco come dovrebbe risultare internamente il cilindro una una volta sgrassato.
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Fatto cio’ “sporcatevi” appena un dito di grasso (io utilizzo grasso al molibdeno) e passatene una leggera pellicola all’interno del cilindro. Le microfessure verticali interne dovrebbero trattenerne quel tanto da mantenere lubrificato il tutto per un bel po’. Evitate d’esagerare pena l’uscita del grasso dal gruppo aria e il conseguente imbrattamento del gommino hopup con logiche conseguenze.
Fatto cio’ montate la testa cilindro avendo cura che la finestra sia posizionata lateralmente in modo che lo sfiato dell’aria sia libero. Se volete potete girare la finestra dal lato sinistro (immaginando il GB montato e l’ASG imbracciato) cosi’ pena leggera perdita’ d’aria eviterete che si infilino sporcizie nel cilindro se sfortunamente la finestrella rimanesse aperta.
Se ne avete, un giro di nastro teflonato tra testa cilindro e cilindro assiicurera’ una perfetta tenuta d’aria, una pellicola di grasso fara' comunque il suo dovere.
(Qui l'ho intrisa troppo, ne basta MOLTO meno ...)
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Ora prendiamo il pistone pulendolo stavolta senza l’uso del solvente (potrebbe degradare la plastica) del grasso.
Togliete il gommino della testa cilindro e pulitelo anch’esso dal grasso come pure la sede del gommino. Utilizzando il grasso a vostra disposizione sporcate pochissimo l’anellino di gomma e riposizionatelo in sede. Non esagerata altrimenti rischiereste di compromettere l’effetto antivuoto della testa. Rimontate il gommino al suo posto.
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Ora prendiamo lo spigipallino e con l’uso di uno straccetto e un punteruolo puliamone l’interno dal grasso meglio che possiamo. Occhio a non deformarlo o rovinarlo.
Puliamo il tubicino d’uscita della testa cilindro dal grasso (occhio a non piegarlo) e con l’uso di un pennellino mettiamo una piccola quantita’ di grasso tra la meta’ del tubicino e la testa cilindro.
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A questo punto installiamo lo spingipallino sull’astina spingipallino. Questo dovrebbe appena sporcarsi sulla parte inferiore migliorando leggermente la tenuta d’aria.
Prendiamo il cilindro e facciamo la prova siringa… la tenuta dovrebbe essere piu’ che soddisfacente … non abbiamo ancora cambiato nulla ma solo ottimizzato i singoli componenti!
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Inseriamo le boccole in sede avendo cura di non segnarle. Spessoriamo ed ingrassiamo leggermente gli ingranaggi. Io generalmente uso un pennellino ed ingrasso il solo centrale che poi passera’ il grasso stesso agli altri ingranaggi.
Una volta completato lo spessoramento reinseriamo il gruppo aria.
La molla montata come detto e’ ampliamente overjoule ma allo stesso tempo e’ estremamente corta. L’idea e’ quella di non sostituire nulla per cui lavoriamo con quello che abbiamo!
Per portarla al joule basta tagliare le spire in moto tale che la risultante molla sia appena in compressione una volta montata. Con questo metodo empirico ho un PDW a 0,92J e uno a 0,95J.
Fatto cio’ rimontiamo tutto e chiudiamo il GB.
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PS: Nella foto noterete che ho cambiato spingipallino, pistone e tolto qualche dente agli ingranaggi ... e' la versione corsa corta, non fateci caso :D
Passiamo a gruppo Hopup. Il pressore e’ troppo piccolo per cui e’ necessario sostituirlo con qualcosa di piu’ spesso. La guaina di un cavo siliconico da 0,75 o da 1 e’ piu’ che sufficiente basta tagliarlo della giusta misura e sostituirlo al pressore presente.
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Una bella pulita alla cana STRAGIOVERA' alla precisione dell'ASG. Potete passare uno staccetto normale con lo scovolino in dotazione oppure una leggera quantita' di Sidol o di un qualsiasi lucidante per metalli togliera' anche gli ossidi presenti.
Potete notare il primo e il secondo passaggio di pulizia ... mi raccomando di aver cura di pulire bene TUTTI i residui di Sidol presente cambiando spesso lo straccetto dello scovolino...
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Riassemblate la canna avendo cura di centrarla correttamente e per amentare la tenuta (onestamente non ce n’era bisogno) date un giro di nastro teflonato dal dentino di tenuta del T-HopUp alla prima parte della canna. Ricordate di riposizionare la molla sulla canna ed anche questo passo e’ completato.
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Prima di rimontare il motorino controllate che il grano di blocco dell’ingranaggio sia ben saldo (serve una brugola da 1 o 0,7 mi pare). Se cosi’ non fosse toglietela, mettete UN GOCCIO di blocca filetti o smalto da unghie sulla filettatura e rimontatelo correttamente. Da qui ve ne dimenticherete!
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Ultimissima cosa che pero' s'e' verificata solo in un caso e' nel bolt catch.
Il perno da un lato ha una piccola guarnizione che serve a tenerlo in posizione creando un po' di attrito. Se non vorrete trovarvi nel bosco con lo sportellino hopup aperto e senza la possibilita' di chiuderlo perche' avete perso il bolt catch, controllate bene la guarnizione ed eventualmente metteteci un po' di liquido frena filetti.
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Gia' che ci siete controllate bene tutte le viti (i cinesi sono un mito nel lasciarle mezze svitate)..
Terminate di rimontare tutto e controllate i risultati. Buona fortuna! :D
Ottimizzazioni successive
I KAC da me preparati prevedevano l’utilizzo di Lipo 11,1 20C su PEQ esterno. Per questo motivo ho sostituito la scadentissima cavettatura elettrica originale con cavi ad alta conduttivita. Sempre come modifica elettrica sostituite i connettori Tamiya con i Dean e, se proprio volete farla al top, non utilizzate i connettori tra il gb e il cavetto all’interno del RAS ma tirate un collegamento unico. Cio’ vuol dire smontare tutto il frontale ogni volta che dovete mettere mano al GB ma se fate tutto correttamente probabilmente non dovrete farlo per un bel po’!
Uno dei KAC e’ stato fatto con “corsa corta”. Rispetto alla guida c’e’ da lasciare 3-4mm in piu’ di molla e limare alcuni denti del settoriale. Io ho limato gli ultimi 3 e sostituito il pistone con un Element in metallo.
La raffica e’ leggermente superiore come pure l’usura delle parti ma ne aumenta l’affidabilita’ e il suono diventa piu secco e basso … Cosiglierei la modifica solo come test o per asg in cui si voglia avere un’affidabilita’ migliorata (cremagliera piena anziche’ in plastica) anche se alla lunga pare che gli ingranaggi su usurino prima.
Ecco come risulta un "corsa corta" rispetto ad un settoriale normale.
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Un’altra piccola modifica (in fase di test per la verita’) e ridurre l’elasticita’ dell’astina spingipallino quel tanto che garantisca un ritorno rapido ma che dia nel contempo una resistenza minore al settoriale. Non credo che questo possa portare grandi benifici in termini di raffica ma l’astina stessa dovrebbe essere meno sollecitata.
Conclusioni
Il primo KAC PDW lo vendei ad un compagno di squadra perche' non lo usavo mai ma dopo averlo visto girare ne ho subito comprato un altro e l'ho otimizzato come detto.
Il piccolino e' divertente, leggero e pratico e con pochi aggiustamenti e qualche euro (le boccole) riuscirete a passare delle domeniche di divertimento.
