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D'ora in poi postate qui le domande generiche sulla meccanica e sulla compatibilità riguardo il GB del p90.
se vi balla la molla, il fucile non pesca, c'è un corto circuito, avete sgranato, si è spaccato qualcosa, questo è il 3d dove postare.
saluti
mav
Salve sono nuovo del forum e del soft air.
Vorrei consigli su i componenti da acquistare sulla mia p90.
Il p90 è un CA sportline, avendo comprato una batteria 11.1 LIPO per farla frullare bene credo sia giunto il momento di intervenire sul gear e rinforzare ciò che è facilmente usurabile con una LIPO del genere.
Per quanto mi è stato detto dal meccanico di squadra, è necessario rinforzare almeno 3 cose per non rischiare di rompere con una LIPO: ingranaggi, boccole e pistone.
Nel mio navigare su giemme ho trovato questo:
Modify - Ingranaggi MODIFY MGS 7MM VER2/3
1) Ingranaggi Modular Gear Set con boccole in acciaio temperato (doppia scanalatura di lubrificazione) 2) Boccole in acciaio inossidabile 3) Anti-reversal nuova generazione 4)Pistone Ultra
Ora vorrei sapere se il mio p90 sarebbe ben configurata con questi componenti a sopportare una LIPO da 11.1
Inoltre, siamo sicuri che i pezzi entrino poi effettivamente nella p90?
Grazie e nel caso potreste consigliarmi altre configurazioni utili a usare al meglio la lipo 11.1 con la p90 senza dover sempre sostituire pezzi usurati e rotti ?
ciao, il kit MGS è fatto per gear di II e III gen, per il p90 ancora non c'è e ho seri dubbi ci sarà mai.
ripiega su ingranaggi standard ics, boccole in acciaio element o quel che trovi e pistone marui che con gli alti rof non patisce ed essendo leggero aiuta a ridurre il tempo di ritorno del pistone.
saluti
mav
Io credo che con una lipo 11.1 qualunque ricambio avrebbe una vita di gran lunga inferiore alla media...
Comunque, io consiglio in linea generale la Systema.
a parere mio ti converrebbe usare una lipo 7,4 e montarci ingranaggi e high speed e motore super high speed c.a. con boccole in acciaio pieno... con la 11,1 come diceva ERV qualunque cosa ci monti sopra ha vita breve... se decidi di mantenere quella come batteria monta i pezzi più resistenti che trovi, altrimenti stai ogni mese a smontare il gb... :)
Intanto Vi ringrazio per le risposte ed i consigli utili.
Per far campare più a lungo il P90 potrei alternare le normali 9,6... almeno che non la 7,4 LIPO non sia meglio di una 9,6 normale?!
Se decidessi di usare una 7,4 LIPO e cambiando motore e ingranaggi come tu dici (CARSON) avrò una raffica equivalente o maggiore a quella di una LIPO 11,1?
guarda, sinceramente in gioco una raffica elevatissima non porta da nessuna parte se non a rischiare di dover tornare alla macchina a cambiare fucile perchè si ha sgranato.
una volta raggiunti i 15-18 bb/s il fucile da soddisfazione e non risulta tanto spinto da compromettere seriamente qualche pezzo in condizioni non ideali.
basta una canna sporca per sgranare il fucile. se il tuo intento è puramente quello di ricercare una meccanica eccezionale per lo sfizio di farlo, ben, go ahead, se la tua intenzione è di fare un frullino e di usarlo in gioco, il mio consiglio, dettato da anni di gioco, di riparazioni e customizzazioni di ogni genere, è di lasciare perdere gli estremismi e ripiegare su rof umani e giocabili.
andando alla questione tecnica, dipende dalla lipo che impieghi.
mi spiego meglio: una meccanica ad alta velocità ha un grande assorbimento di corrente, da questo deriva che se la fonte di energia è poco meno che adeguata, si perda molto in termini di rof e di risposta alla trazione del grilletto. una risposta adeguata e un giusto apporto di corrente, non dipendono dal voltaggio della batteria, ma dalla corrente che questa eroga, nel caso specifico, i C delle lipo.
una meccanica HS, come dicevo poc'anzi richiede un grande apporto di corrente perchè essendo basso il rapporto di demoltiplicazione dato dagli ingranaggi, la coppia necessaria a muoverli è necessariamente molto alta.
la coppia non è una costante nei nostri motori, infatti, essendo la fonte di energia variabile, anche i valori di coppia e giri variano a seconda di questa potenza.
detto questo, una batteria 11,1 dal punto di vista del rof è nettamente più performante di una 7,4 dal punto di vista della velocità di rotazione, tuttavia il motore che ti è stato consigliato (shs CA) non è noto per particolari doti di spunto, in quanto, essendo un HS puro, la coppia è bassa e i giri sono alti.
accoppiare ingranaggi HS e motore HS è una sfida meccanica non indifferente, dal momento che si rischia di mettere molto sotto sforzo il motore. se questo accade, la fusione o la rottura del rotore possono condannare 45€ di componente ad una sicura fine nel bidone della spazzatura.
l'accoppiamento ideale è dunque di un motore HT (high torque) con una meccanica HS (high speed). motori come il guarder torque up, garantiscono un règime di rotazione simile se non superiore ad un motore standard, garantendo al contempo una struttura più solida ed un maggiore apporto di coppia. tale struttura previene in larga misura il rischio di rottura del motore anche durante l'utilizzo di batterie 11,1.
conclusa la parte riguardante gli ingranaggi, è opportuno considerare la componente del gruppo aria, inteso come l'insieme di elementi composto da guida molla, molla, pistone, testa pistone, cilindro e testa cilindro.
con rof molto alti, il rischio è che il tempo di ritorno del pistone a fine corsa, sia più lungo del tempo necessario all'ingranaggio settoriale per compiere la rivoluzione che lo porta ad agganciare nuovamente il primo dente del pistone. questo fenomeno è detto asincronia.
un caso di asincronia spesso porta a sgranare il fucile entro pochi colpi dalla prima manifestazione del fenomeno, appunto nel caso esemplare di una canna sporca e conseguentemente otturata da un pallino.
per evitare l'asincronia i metodi tradizionali sono 2:
-incrementare la durezza della molla, cosa che ha dei seri limiti visto il rischio non indifferente di ritrovarsi con un fucile illegale
-la riduzione della corsa mediante l'asportazione di 2 o più denti sia dal pistone che da settoriale, cosa fattibile solo con pistoni con almeno un dente metallico in più di quelli asportati.
nel caso si applichi la seconda soluzione, al gruppo aria va necessariamente applicata una molla più rigida per compensare il minor volume di aria presente nel cilindro al momento dello sparo.
l'uso combinato delle due soluzioni porta ad avere un'affidabilità estrema anche con rof notevoli (superiori a 25 bb/s).
la scelta di un rof alto è dunque da ponderare, dal momento che non è semplice riuscire ad avere botte piena e moglie ubriaca.
saluti
mav
veramente una spiegazione eccellente! Grazie!
io aggiungerei che, in linea di massima, usando sia gli ingranaggi che il motore HS quest'ultimo rischierebbe in alcune situazioni di andare "sotto sforzo" con utilizzo di molle rigide, ma, nel caso di un P90 non credo sia debba andare oltre la 90 e quindi, a mio avviso, poco rischiosa per il motore.
Conclusione (personale): per avere un buon rapporto prestazioni-affidabilità con batteria 9,6 io monterei ingranaggi HS o con batteria 8,4 oltre gli ingranaggi HS monterei anche un motore HS.
Per la cronaca (come da post in questo FC) io monto ingranaggi HS usando una 8,4 e questa estate penso di montare anche un motore HS.
attenti però, non tutti gli HS sono fatti per tirare anche ingranaggi HS.
i motori HS puri sono fatti per velocizzare da soli tutto il GB quindi hanno un valore di coppia più basso rispetto ad un HS da usare in configurazione HS.
motori HS puri sono ad esempio i CA SHS
motori da combinazione sono ad esempio il guarder speed.
motare HS puro motore e HS ingranaggi, può comportare che il fucile non inizi nemmeno a girare, che spari con un rof ridicolo o il motore, dopo alcune faticose rivoluzioni, fonda e morta lì.
saluti
mav
per conoscenza e per esperienza personale diretta ed indiretta (vedi upgrade di asg di amici di club) ritengo che con molle relativamente poco rigide (leggi M90) non dovrebbero esserci problemi ad utilizzare sia ingranaggi che motore HS. Comunque farò sapere come va se monto un motore HS Systema! ;-)
Ciao a tutti, scusate ma ho una domanda da fare, non sono riuscito a trovare notizie in merito, io ho un marui p90 silencer, il GB al suo interno che versione è? ma soprattutto le boccole che monta di che dimensione sono? grazie mille.
le boccole del p90 sono dedicate: 4 da 6mm e due ovali.
le fa la modify in acciaio, si trovano a 12/13 € a seconda del venditore.
https://www.gm-softair.com/repositor...foto1w400h.jpg
saluti
mav
Grazie mille
salve sono possesore di un echo1 (tutto originale) ieri sera ho fatto una partita ma dopo 1 ora
schiacciando il grilletto non sparava piu' ,ma non era inceppato,
ho provato a sostituire la batteria e funziona, ho dato la mia ad un amico e funzionava
la mia batteria l'avevo caricata la sera prima
domande ho una batteria del cavolo (se si posso cambiarla con quale)
ho la molla troppo rigida (quale posso mettere?)
bella zio
Cambia molla, con quella originale:
-primo, sei over.
-secondo, riagganci il pistone in corsa.
-terzo, qui vado a tentoni, credo che l'inceppamento di cui parli, avendo sofferto lo stesso problema, sia il pistone che si incastra a fine corsa, risolto con cambio molla.
Io ho messo una sp90.
La batteria non è proprio il massimo, non sono un guru in materia, se ti devo dare un parere mi sembra davvero fiacchissima.
Ciao ritorno con un nuovo problema e non riesco a capacitarmi quale sia, quindi confido in un vostro parere/aiuto. Oggi giocando mi si spacca l'ultimo dente del pistone per intenderci il primo che al suo fondo, il danno è stato provocato dall'inceppamento di un pallino in canna, poco male tanto a casa pezzi ne avevo, torno smonto il tutto e monto tutto magic box, noto pero' che la molla che serve per lo spingi pallino (la sua originale) e dura a differenza di altri gear box, cmq spessoro il tutto ingrasso chiudo ok. Sparo il fusibile svampa, allora capisco che la molla della magic è troppo dura in quanto molto piu' lunga, allora riapro tolgo quella molla e monto la sua originale, ok ora il fucile sembra andare bene ma i cavi dell'alimentazione scaldano un botto (uso una lipo 7,4 da 1800mha) appena faccio 3 4 raffichette, ora prima di rismontare cerco con il vostro aiuto di andare a definire le giuste cause in modo da mirare i miei interventi. Qualcuno di voi puo' darmi dei consigli su come operare? Grazie mille.
avrai spessorato troppo stretto e il motore sforzerà.
una buona prova, già che sul p90 è facile, è far girare gli ingranaggi senza il motore inserito, praticamente a gb smontato e vedere se con le prime viti serrate girano bene e puliti
la molla dello spingi pallino non può essere, se la batteria è la stessa di prima e la molla pure e prima non scaldava è qualcosa che hai fatto aprendolo e lo spessoramento è l'unica cosa logica.
basta 1 decimo di millimetro a sforzare.
mav
Ok domani faccio questa prova e vedo. Voi che molla montate? Verrei farmi un'idea su cosa posso montarci?
sp120 guarder con pistone G&P con 3 denti in metallo di cui 2 tagliati e altrettanti tolti al settoriale.
mav
Mav ho controllato il tutto stamate, spessoramento ok, cmq la magic box ha un tipo di autospessoramento con molle quindi sbagliare è molto difficile, cmq provati tutti gli ingranaggi con viti serrate senza gruppo aria tutto ok, monto una molla all'asta spingi pallino meno rigida quella di una penna perfetta, chiudo il tutto, ora sembra che riscaldi meno ma problema, il kit laylax non pesca piu' ha sparato 4 colpi stop allora provo a vedere se lo spingipallino fa il giusto movimento mettendo un colpo alla volta a mano e tutto funziona perfettamente. Cosa puo essere?
c'è un 3d che tratta di problemi di pescaggio del laylax.
purtroppo non posso aiutarti in diretta perchè il laylax io non l'ho mai avuto e mai l'avrò, visto che fa abbastanza...schifo, almeno a me.
ti reindirizzo lì. forse le risposte che cerchi ci sono già.
mav
Ok risolto tutto, grazie cosa ne pensi di questo kit guarder? non linkare negozi
non si possono apporre link a negozi
un kit da 120 nudo e crudo ti porta ad avere il fucile over.
120 si, ma solo con i denti del pistone tagliati e devono per forza essere 1 in più in metallo di quelli che intendi tagliare.
se vuoi tagliare 3 denti dal pistone (gli ultimi 3 eh, non dalla parte dell'aggancio) devi avere 4 denti in metallo. se vuoi togliere 2 denti come ho fatto io te ne bastano 3 in metallo.
il dente di sgancio deve essere in metallo o spara 4 colpi poi ti mangia la cremagliera e devi cambiare di nuovo il pistone.
in generale guarder non lavora male, ha sempre ottimi materiali e quote abbastanza precise, anche se non sempre i pezzi sono perfetti appena tolti dalla confezione.
basta starci un po' attenti e controllare i pezzi prima di montarli.
mav
salve ho da poco acquistato un P90 tr sportline della classic army ed ho un paio di cose da chiedervi:
1- ho fatto caricare da un amico la batteria tramite caricabatterie automatico (per capirci quello che si stacca automaticamente quando la batteria è carica) abbiamo provato il fucile tutto ok, l'unica cosa è che la batteria mi è durata un tre ore e mezza dopo di che si è scaricata. la batteria è una 8.4 volt 1100 mAh se dovesse essere la batteria poco potente che tipo mi consigliereste?
2- avrei intezione di montare una canna più lunga e abbinarci un silenziatore cosa mi consigliereste?
3 - e per ultima cosa come posso togliere lo spegnifiamma rosso dato che ho provato più volte a svitarlo ma sembrerebbe incollato?
mi affido alle vostre sapienti mani :allah: essendo io un novizio nel mondo del softair.
grazie in anticipo
ciao,
anzitutto benvenuto su SAM
come penso saprai, sui nostri giocattoli il filetto è antiorario, quindi si svita come se dovessi avvitare un filetto "normale" ovvero destrorso.
la batteria dura a seconda di quanto spari, una 1100 cinese dura circa 3 caricatori da 300, forse 4, quindi 900/1200 colpi, inoltre il tutto varia da quanto bene è assemblato il gear box, dalla durezza della molla e dallo stato del motore.
per allungare la canna, ti sconsiglierei di superare i 363mm (canna da m4) o ti serve un silenziatore immenso.
trovo abbastanza proporzionato lo sniper mk1 da 150mm con una canna da 300mm tondi (contro i 287 di serie) o una canna da 330 (sig 552)
saluti
mav
dico la mia:
1- 1100 mA non sano tanti, cmq le batt (anche se non hai specificato il tipo della tua) le prime volte di utilizzo non rendono al 100%. Inoltre bisognerebbe sapere quanto e come realmente hai usato la tua asg in 3,5 ore di gioco.
2- la versione TR dovrebbe avere già il silenziatore, cmq se la modifica che intendi fare è montare una canna (al quel punto io ne consiglio una di precisione KM) più lunga nascosta da un silenziatore ti faccio presente che, se molto più lunga, dovresti montare anche un cilindro con il foro spostato leggermente più dietro (verso il guida molla) e una molla leggermente più rigida.
3- la filettatura è sinistrorsa (si svita in senso orario) (al contrario delle solite filettature)
P.S. Mav, mi hai anticipato mentre scrivevo il messaggio! ;)
la batteria è classic army e quando l'ho usata non sono arrivato a finire il terzo caricatore giusto per vedere come andava il fucile. Come batteria più potente che mi cosigliereste?
se non ho capito male sei un neofita, quindi mi permetto di chiederti come hai caricato la batt in questione?Quote:
Originariamente inviata da xin_31
Tra le mini 8,4 mi sa che quelle maggiori sono da 1300 mA
negativo erv, ce ne sono che arrivano a 1600 mah, come le intellect.
ho visto una volta una marchiata ics da 2200 mah dichiarati, non so quanto effettivi fossero.
per esperienza personale, mi sento di consigliare le VP sono tutte rosse con le scritte in bianco e fanno 1500 mah. tengono bene e non si rovinano.
mav
la prima carica della batteria l'ho fatta fare da un amico che ha un caricabatterie automatico mi ha spiegato che la carica si interrompe nel momento in cui la batteria si è completamente ricaricata poichè non sapevo quanto tempo dovevo tenerla in carica
penso che prima di bollarla come scarsa o difettata dovresti usarla fino a darle almeno 3 cicli di carica-scarica.Quote:
Originariamente inviata da xin_31
Per la cronaca, se non ricordo male, io con una batteria (8,4 1300) sparavo circa 2000-2500 bb
Salve a tutti.
Siccome mi sto leggendo in lungo e in largo questo forum che, essendo molto vasto, implica che le mie ricerce su alcuni argomanti non siano facilmente reperibili.
Essendo entrato nell'ambiente da pochissimo tempo, volevo sapere da voi, se qualcuno mi sapeva spiegare un po di cose riguardanti le varie modifiche che si possono fare am mio p90 (e non solo).
Ho visto che si parla di canne migliori (che migliorano la precisione... e fin qui ci arrivo) poi di boccole... o di batterie lipo che non so se migliorano solo il tempo d'uso o altro.
Vi chiedevo, quindi, e potevate spiegarmi "che pezzo serve per fare cosa"
boccole, canne batterie e chi piu ne ha piu ne metta, in modo da far comprendere anche chi, alle prime armi come me (e ben lontano dal modificare l'arma... ma intanto mi documento! :P ) vuole capirci qualcosa.
P.S: Mi scuso anticipatamente se questa non è la sezione più adatta e prego, in tal caso, il moderatore di spostarla.
Saluti!
semplicemente, ogni upgrade è studiato e commercializzato per uno scopo (in genere lo scopo si evince dal nome del componente)
taluni di questi sono a volte inutili, o non giustificano la spesa, altri sono senza dubbio effettivamente validi, altri solo delle trovate commerciali.
In sintese andrebbero provati sulla propria ASG in quanto una canna di precisione può dare risultati apprezzabili sul tuo M4, mentre sul mio no, e viceversa.
La batteria LiPo è senza dubbio un vantaggio in termini di costanza di rendimento rispetto alle desuete Ni-mh o Ni-CD, con tutto quello che gli va dietro, Mosfet A/B, cavi in argento e chi piu ne ha piu ne metta...
Non c'è una regola fissa... ci sono tante proposte e in genere ogniuno ha un esperienza più o meno personale.
Ciao e ben arrivato.
Sono anche io nuovo come te, ma mi sono documentato un po.
Proprio perchè sei (come me) niubbo, non hai idea della quantità di informazioni che hai richiesto, tale che rispondere alla tua richiesta non è una cosa breve.
Posso procedere pian pianino chiedendo ai guru di correggermi se sbaglio.
Boccole: Sono le parti che tengono saldi gli ingranagi nel gearbox, e permettono la loro rotazione offrendo il minimo attrito possibile. Sono di plastica (nylon/teflon) metallo, e cuscinettate.
Le cuscinettate in teoria offrono meno attriti e quindi meno resistenza alla rotazione degli ingranaggi rendendo possibile un minor consumo di batteria e migliore resa del rateo di fuoco.
Canne: Nelle asg originali generalmente sono di ottone, con diametro intorno ai 6,08mm. Le canne di precisione sono anche di 6,02mm, aumentano appunto la precisione e la velocità di uscita del pallino. Canne con diametro troppo piccolo richiedono l'uso di pallini più che perfettamente sferici, pena la possibilità di blocco del pallino e grippaggio.
Attualmente monto una 6,04 e mi trovo molto bene.
Batterie: Le originali sono nimh, e molti le sostituiscono con le lipo, che hanno una migliore resa nel tempo, con un degrado più lento e progressivo, (generalmente) con pesi contenuti.
Poi chiedi e vedo che posso fare, ma ti consiglio vivamente di leggere le guide che gli utenti hanno fatto, sono molto molto chiare.
Dai un occhiata ad una guida che avevo scritto per questo forum qualche tempo fa. Potrebbe esserti ti aiuto per capire come funziona un gear-box.
In ogni replica c’è una una scatola in materiale metallico, chiamata in gergo “gear-box”, particolarmente sagomata, che contiene 3 ingranaggi accoppiati tra di loro, un cilindro, un pistone con una parte dentata, una molla, un grilletto che funge da interruttore elettrico e altri “pezzi” che descriveremo in particolare più avanti durante la stesura di questo articolo. Inoltre, nell’impugnatura, c’è un motorino elettrico alimentato da una batteria che può trovare alloggio o nel calcio del fucile o in un'altra parte del fucile dove ci sia abbastanza spazio per contenerla.
Ma ora vediamo nel dettaglio la funzione dei singoli pezzi. Nelle parentesi vicino al nome dei pezzi troverete la loro traduzione in inglese. Ciò vi permetterà di trovare più facilmente i pezzi sui siti esteri.
INGRANAGGI E MOTORE ( Gear set / Motor )
https://img524.imageshack.us/img524/...ranaggiqy0.jpg
https://img257.imageshack.us/img257/9223/motoreef3.jpg
Il motore, anche se gira velocemente, non è in grado di erogare una potenza tale da poter comprimere la molla e perciò si è dovuto ricorrere ad un sistema di ingranaggi che trasformassero la velocità di rotazione del motore in una “forza” (coppia) tale da poter comprimere la molla con una certa velocità e più volte al minuto.
Come accennato sopra, gli ingranaggi presenti nel gear-box sono tre; due demoltiplicatori (conico e centrale) e uno (settoriale) che ha la sola funzione di “agganciare” la parte dentata del pistone e farlo indietreggiare all’interno del cilindro, al fine di comprimere la molla.
Il “conico” è l’unico ingranaggio direttamente collegato sul pignone del motore ed è quello che poi trasferisce la rotazione del motore stesso agli altri due.
L’ingranaggio “settoriale” è formato da una ghiera inferiore dentata per tutta la sua circonferenza e da un'altra, superiore, dentata per circa la metà della sua circonferenza.
Mentre la parte inferiore riceve il movimento rotatorio degli altri due ingranaggi, la parte superiore aggancia la cremagliera del pistone facendolo arretrare e comprimendo la molla. In pratica trasforma un moto circolare in un moto lineare.
La compressione della molla andrà avanti fino a quando la dentatura posta sulla circonferenza superiore finirà ed il pistone, non avendo più nessun vincolo che lo tiene agganciato all’ingranaggio, verrà catapultato avanti spinto dalla molla, spingendo fuori l’aria che si trova all’interno del cilindro. Ecco sparato il primo colpo!
La rotazione del settoriale proseguirà per 360 gradi e si fermerà soltanto quando un “eccentrico”, posizionato sull’asse di questo ingranaggio, straccherà meccanicamente la connessione elettrica del grilletto, agendo su un pezzo (il cut-off) che analizzeremo in seguito. A questo punto il ciclo di sparo è terminato e gli ingranaggi si sono riposizionati per iniziarne un altro.
Posizionando il selettore di tiro in “Full Auto” (raffica) l’eccentrico non sarà più in grado di staccare il contatto elettrico e il fucile continuerà a sparare fino a quando noi terremo il dito sul grilletto.
BOCCOLE (Bushing)
https://img526.imageshack.us/img526/7766/boccoleqe8.jpg
Le boccole sono realizzate in materiali diversi: teflon, ottone, bronzo, acciaio e si trovano conficcate nei due semigusci del gear-box. Servono a reggere gli ingranaggi e a permettere loro di girare sui loro assi. Possono essere di diversi diametri: da 6, da 7 e 8mm e possono essere anche "cuscinettate". Quest'ultime garantiscono una rotazione più fluida degli ingranaggi (sono dei mini cuscinetti a sfera) aumentando di conseguenza la velocità della raffica. Sebbene apportino questo incremento di velocità, hanno di contro una eccessiva fragilità (specialmente quelle da 6mm) se sollecitate troppo. Infatti, con le altrissime velocità di raffica, tendono a surriscaldarsi e a rompersi, mandando conseguentemente fuori asse e rovinando gli ingranaggi. Generalmente, fra la boccola e l'ingranaggio vanno posizionate delle rondelle (gli spessori) che servono a limitare l'eccessivo gioco degli ingranaggi stessi sui loro assi.
PISTONE E TESTA PISTONE ( Piston / Piston head )
https://www.wgcshop.com/WGC_Shop/ima...enmp_007_m.jpg
https://img165.imageshack.us/img165/...pistonenf1.jpg
Come si è visto, lo scopo principale del pistone è quello di spingere violentemente fuori dal cilindro l’aria contenuta all’interno dello stesso. Una guarnizione di gomma (o-ring) posizionata sulla testa del pistone garantisce una perfetta aderenza con le pareti del cilindro e riduce al minimo la perdita d’aria che si avrebbe fra il pistone e il cilindro stesso.
CILINDRO E TESTA CILINDRO ( Cylinder / Cylinder head )
https://img522.imageshack.us/img522/...ilindrobm9.jpg
https://img329.imageshack.us/img329/...ilindrobe1.jpg
Il cilindro non è altro che un tubo di metallo (ottone, acciaio, lega) all’interno del quale scorre il pistone. Viste le dimensioni standard dei gear-box, tutti i cilindri hanno la stessa lunghezza e diametro. Fanno eccezione i fucili bolt-action e il PSG1 che, vista la lunghezza delle canne, necessitano di più aria per far uscire il pallino ad una certa velocità. Ad una estremita del cilindro è presente una specie di tappo, chiamato “testa cilindro”, al centro del quale è presente un tubicino di metallo.
Esiste uno stretto rapporto fra l’aria contenuta nella canna e l’aria contenuta nel cilindro. Quest’ultimo, visto che, come accennato sopra, nelle AEG ha le stesse dimensioni sia per una canna da 20 cm sia per una da 50 cm, può presentare dei “fori” di compensazione proprio per garantire questo rapporto. Variando la posizione del foro sul cilindro o la sua forma, varia proporzionalmente la quantità d’aria che verrà spinta fuori. Aria che verrà indirizzata all’interno della canna grazie proprio a quel beccuccio di metallo presente sulla testa del cilindro.
Difatti la quantità d’aria deve essere tale da far uscire il pallino dalla canna quando ha raggiunto la sua massima velocità, mai prima.
SPINGIPALLINO E ASTA SPINGIPALLINO ( Air nozzle / Tappet plate )
https://img222.imageshack.us/img222/...pallinolf7.jpg
https://img222.imageshack.us/img222/...pallinofa5.jpg
Finora abbiamo visto come funziona il ciclo di sparo, la compressione della molla, l’emissione dell’aria……. ma come fanno i pallini ad entrare uno per volta nella canna, anche a velocità di raffica elevate? Cos’è che li spinge dentro?
Nel paragrafo precedente abbiamo visto che sul cilindro c’è un tappo con un beccuccio di metallo. Ebbene, su questo beccuccio scorre un tubetto di plastica o di metallo (lo spingipallino) incastrato su una barretta di plastica (asta spingipallino), mossa a sua volta dall’ingranaggio settoriale.
In pratica, quando l’ingranaggio settoriale inizia il ciclo di sparo, spinge indietro (oltre alla molla) l’asta spingipallino. Quest’ultima si porterà dietro lo spingipallino che, a sua volta, lascerà uno spazio fra l’entrata della canna e lo stesso spingipallino. Proprio in questo spazio si infilerà il pallino proveniente dal caricatore e lì rimarrà in attesa che si completi il ciclo di sparo con relativo arrivo dell’aria.
A parole sembra una operazione interminabile ma vi assicuro che il tutto avviene in neanche un secondo. Figuratevi che nel tiro a raffica questo movimento verrà ripetuto anche più di 1000 volte al minuto!
All’interno del gear-box ci sono altri pezzi che hanno funzioni minori ma, non per questo, sono sicuramente meno utili.
GUIDAMOLLA ( Spring guide )
https://img337.imageshack.us/img337/...damollath6.jpg
E’ un supporto sul quale si raggruppa la molla durante la fase di compressione. Questo supporto, tenuto fermo ad incastro nel gear-box una volta chiuso, serve ad evitare che la molla possa piegarsi mentre si comprime danneggiando quindi il pistone e impedendone il corretto funzionamento. Su alcuni guidamolla sono presenti degli "spessori" (vedi foto) che hanno la funzione di facilitare la rotazione della molla su se stessa durante la fase di compressione e, ulteriormente, aumentarne la potenza (ne aumentano la compressione).
ANTI REVERSAL LATCH
https://img242.imageshack.us/img242/3802/reverselo3.jpg
Serve ad impedire agli ingranaggi di girare in senso contrario nell’eventualità si connetta il motore con le polarità invertite, salvaguardando così l’integrità dell’asta spingipallino. Inoltre ha la funzione di "bloccare" immediatamente gli ingranaggi nell'attimo stesso in cui termina il ciclo di sparo.
PIASTRA DEL SELETTORE (Selector plate)
https://img84.imageshack.us/img84/62...lettorevm6.jpg
Situato all’esterno del gear-box, sul lato sinistro, è comandato dalla levetta del selettore di tiro che si trova all’esterno del fucile Ha il compito di far muovere il meccanismo posto sotto il grilletto per far sparare il fucile a colpo singolo oppure a raffica o porre il fucile in "sicura". Erroneamente viene definito da molti come “selettore di tiro” ma, in realtà, il selettore vero e proprio (il cut-off) si trova sotto il blocco elettrico del grilletto. Puo essere di diversi colori, di diverse forme e lunghezze, ma il principio di funzionamento è sempre lo stesso.
CUT-OFF
https://www.wgcshop.com/WGC_Shop/ima..._acc_943_m.jpg
Questo è il vero selettore di tiro. A parte un piccolo "dente" sporgente sul lato sinistro del gear-box e la piccola mollettina che lo comanda, questo pezzo non è visibile se non si smonta completamente il gear-box. Difatti si trova sotto l'ingranaggio settoriale e, a seconda di come viene posizionato dal selettore esterno (selector plate), stabilisce se far sparare la replica in colpo singolo oppure in automatico (vedi INGRANAGGI E MOTORE).
Ecco, credo di averti detto tutto quello che ti serve per capire come funziona un gear-box.
L'animazioni qui sotto ti da l'idea "dell'insieme" dei singoli pezzi e del loro funzionamento.
https://img521.imageshack.us/img521/7895/mechboxug6.gif
Come si fa a non darti reputazione!!:allah:
E poi, aggiungo, che se specifichi la marca della tua replica, magari possiamo provare a suggerirti cosa cambiare, anche se, come ti suggerisce il venerabile signore degli spegnifiamma (sabbia), tutto và preso con le pinze, anche con la stessa marca si possono avere problemi differenti, sopratutto quando entriamo nell'ambito low cost, dove il controllo qualità non è dei migliori e si possono avere differenze e problematiche completamente diverse nello stesso modello.
Comunque benvenuto!
Ringrazio tutti, ma soprattutto Luky che è stato chiaro ed esauriente all'inverosimile... :)
Il mio p90 è in classic arms.