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Spettacolo, sono ancora alle prese con l'HW... sono un tantino lento ;-)
EDIT:
Però ho dato un'occhiata veloce al SW, pare che sunzioni solo con il microfono, o no?
C'è da considerare che il nostro sistema (nostro perché lo usiamo noi...) ha 2 'microfoni'.
Guarderò meglio quando non rischio il posto.
Intanto grazie della dritta
io quel software l'ho provato ma funzionava con il suono di uscita dalla canna e il suono del bersaglio dove sbatteva il pallino posizionato mi pare ad una decina di metri.
Su 10 metri di tragitto la potenza dell'arma viene falsata da alcune componenti, per esempio l'azione dell'hopup percui non mi era piaciuto più di molto.
L'interfacciare il nostro crono con quel software equivale a fargli capire che il primo picco è il suono in uscita dalla volata e il secondo picco è l'arrivo al bersaglio.
I nostri 2 picchi, se abbiamo messo i fotodiodi in serie, saranno uguali...... e comunque fare una misurazione in audacity della distanza tra i 2 picchi e fare 0.1/"numero misurato" non ci vuole molto :P
non è complicato , lo so.
Era solo per averne una riconferma.
Avevo letto che ci erano riusciti a far fare tutto a questo SW e dunque pensavo potesse semplificare le cose.
Tutto qui...
ma più che altro....io so che il nero assorbe tutto lo spettro di luce VISIBILE....gli IR invece? dipingire il tubo di nero elimina i riflessi o fa solo più figo l'interno del tubo?
dovrebbe eliminare sicuramente gli eventuali riflessi provenienti dall imboccatura e uscita del tubo.
Gli ir non ti so dire , ma a noi importa poco credo , dato che si tratta + che altro di un fascio di luce.
Il nero con i led ir porta pochissimi benefici, almeno non tanti quanti con la luce visibile all'occhio umano.Quote:
Originariamente inviata da Lafenice
Io sono all'ultima fase di prova con il mio rilevatore ottico, se il test funziona posto foto e descrizione...
Dopo qualche giorno di prove e modifiche ho ottenuto il risultato che mi ero preposto e vi posto come ho realizzato il mio rilevatore ottico.
Materiale:
16 cm di tubo rigido da elettricista diam. 32mm
19 cm di tubo rigido da elettricista diam. 25mm
1 manicotto stagno per tubo diam 25mm. quello con la gomma interna per intenderci
2 fotodiodi led 5mm ricavati da una coppia di fotocellule da cancello automatico
2 diodi led ir 5mm ricavati da una coppia di fotocellule da cancello automatico
1 diodo led 3mm rosso
cavo stereo con jack da 3.5
cavo usb
Realizzazione:
Innanzi tutto ho spessorato il tubo da 25 millimetri facendo 3 rondelle di nastro isolante in modo che il tubo da 32 calzasse forzato intorno ad esso; ho deciso di utilizzare 2 tubi, uno dentro l'altro, per rendere il tutto più robusto ed avere uno spessore tale da permettermi di incassare i led senza averli che sbordino troppo all'interno.
I 3 cm di lunghezza superiore del tubo da 25 mi sono serviti per calzargli il manicotto stagno da 25, che avendo la guarnizine in gomma, calza perfettamente sulla volata dei miei fucili e non ne intacca la verniciatura.
Fatto questo ho realizzato i fori da 5mm per i led, i quali sono stati montati alternati per evitare riverberi interni, e sul manicotto ho incassato il led rosso da 3mm.
Come già ben sapete i 2 fotodiodi vanno a lavorare sui canali dx e sx del microfono e i 3 led, tutti in serie, sono stati alimentati tramite usb senza aggiungere nessuna resistenza.
Ovviamente il led rosso, in posizione strategica, nulla altro è che la presenza tensione nel rilevatore.
Ho scelto di utilizzare la configurazione stereo perchè così, senza bisogno di spegnere la seconda coppia di led, posso tranquillamente calcolarmi anche il rof seguendo i picchi al secondo del singolo canale scelto.
Ovviamente la pagina di excel, che mi sono precompilato, mi risparmia la fatica dei calcoli.
Conclusione:
Mi ritengo molto soddisfatto, le letture sono chiare con picchi molto alti. La precisione rispetto ad un chrony normale ha un margine di errore di 0.1 / 0.2 j sulla media dei tiri.
Ottimo direi.
Ora le foto, spero di essere stato chiaro e semplice.
Grazie a tutti.
https://img35.imageshack.us/img35/7975/cimg0052f.jpg
https://img526.imageshack.us/img526/54/cimg0051w.jpg
https://img688.imageshack.us/img688/8789/cimg0050d.jpg
Allora, Rep+ già assegnata.Quote:
Originariamente inviata da Vampyre
Non è la configurazione meccanica che avevo in mente io ma tutto mmooooolto bene e, soprattuto, un paio di apprezzabili migliorie!
Gran bel lavoro...complimenti...
innanzi tutto complimenti a vampyre per la realizzazione e più che altro per la documentazione ....
alcuni confronti, non che i tuoi siano sbagliati anzi...ma se qualcuno vuole farla più sbrigativa....:
- la robustezza era gia assicurata da un solo tubo da elettricista da 2.5...per mettere gli altri led io ho incollato 2 porta led di gomma nel tubo e stop
- per incastrare il mio sensore nella volata io ho usato del semplice materiale isolante da tubo (quello dei tubi dell'acqua calda....)
alcune considerazioni invece:
- i led montati dentro al tubo a quella maniera hanno 2 problemi, uno sono un possibile bersaglio per un pallino impazzito... e l'altro è che proiettano il loro fascio all'interno di tutto il tubo.
ora non so se i led del cancello abbiamo un fascio concentratissimo simil laser, ma i più concentrati che ho visto in vendita comunque hanno un cono di irradiamento di almeno 15 gradi
@ombra
dei riflessi della luce esterna te ne sbatti......la componente IR della luce naturale è molto bassa a meno che non sia una candela.....ma comunque trascurabile per i nostri sensori, il voler evitare i riflessi è per i led IR che si potrebbero disturbare l'un l'altro
dimenticavo ....+rep per vampyre
Grazie a tutti per i complimenti...
Lavorando sullo spessore dato dai 2 tubi concentrici, i led incassati non sporgono all'interno ma rimangono di 1 millimetro più interni al foro portando 2 migliorie di fatto:Quote:
Originariamente inviata da Lafenice
1- il pallino non potrà mai colpirli
2- il cono di irradiazione del led ir viene discriminato dal fatto che solo il fascio di luce concentrato nel buco opposto viene letto dal fotodiodo eliminando così tutti i riverberi possibili interni.
io sono ancora in fase di realizzazione.
il lavoro di vampire sembra essere un buon lavoro anche se devo dire anche io non credo sia consigliabile far sporgere all interno del tubo i led in quel modo.
Poi vorrei sapere da vampire cosa stavi cucinando di buono e se per i test hai sparato alle pentole ( mahuhahuahuhauhuahuhauhauhua )
Oggi dovrei terminare (si spera ) e passare alle fasi di test.
Piccola nota su qualche mio post precedente:
Goldwave sembra non andare bene così tanto dato che ha una lettura meno precisa dei tempi (non raggiunge i centesimi di secondo ).
DOMANDA:
Anche io ho usato un jack 3.5 stereo e mi domandavo se li ho cablati bene:
Massa del jack in comune con i 2 piedini centrali dei fotodiodi e segnali di linea uno per 1 piedino esterno dei fotodiodi, è corretto????
Se li vuoi su 2 canali (uno destro e uno sinsitro) differenti è corretto. Io li ho messi sullo stesso canale..perche un giorno volevo scrivere una micro applicazione per fare il conto in automatico e mi faceva più comodo averli insieme........Quote:
Originariamente inviata da Ombra23
@vampyre la miglioria la stai facendo ora? dalle foto sembra che sporgano, oltre che ad incassarli io li ho anche diaframmati con un pezzettino di cartone lasciando il buco di uscita da 1mm, l'unica cosa che lo devi centrare con il diodo sotto in modo preciso e perpendicolare...... io l'ho fatto guardando attraverso la telecamera del cellulare che rende visibili gli IR.
beh , suppongo che se i buchi si fanno con un trapano a colonna ......sono per forza perpendicolari , no?
Io almeno , ho fatto così.
che tu faccia i buchi perpendicolare è auspicabile, ma non implica che il fascio di luce risulti perpendicolare.......se il led lo monti storto per esempio.....
Al momento delle foto la modifica era già stata fatta, quelle cupoline di luce sono lo stano effetto dato dagli infrarossi visto attraverso l'obiettivo della digitale, ma posso assicurare che non sporgono, appena riesco posto una foto con le luci spente.Quote:
Originariamente inviata da Lafenice
ok , ora ho bisogno di voi.
Tutto montato secondo i canoni ( non ho messo le resistenze visto che in molti le avete montate senza.
Collego il tutto , alimentato da usb.
i led ir funzionano ( verificato con webcam) , avvio in registrazione audacity e inserisco nel tubo una baccetta
NON ACCADE ASSOLUTAMENTE NULLA.
registra solo se colpisco i bordi del tubo.
Da cosa puo dipendere?
Se guardi frontalmente i led ir accesi, quanta luce fanno (ovvio attraverso cellulare o digitale)?
Hai l'attrezzatura necessaria (tester) per provare quanta tensione hai ai capi del led?
si , ho un tester analogico
Prova a controllare quanti volt hai ai capi dei diodi led ir.
Io personalmente con 1,5v ho avuto scarsissimi risultati come segnale di risposta, ho dovuto alimentarli con 1,7v per ottenere un bel risultato pulito.
beh .......io li ho su USB dovrei essere addirittura sopra , no?
No, tu hai 1 led in serie e una resistenza.
Probabilmente se misuri su ogni diodi, tra + e -, otterrai magari 1,5v e tra i 2 capi della resistenza avrai magari 2v.
1,5 + 1,5 + 2 = 5v
Capito cosa intendo? Da quanto è la resistenza, 100 ohm?
ummmm , forse la mia è una ignoranza di fondo , ma ripeto che io resistenze non ne ho messe.
la situazione mia è la seguente: Cavo usb connesso al pc .....USB+ con LED+ e LED+
USB- con LED - e LED-
per farla breve ho unito i due positivi dei led tra di loro e poi il tutto con il positivo del usb , idem con il negativo.
Scusa, errore mio, avevo capito che usavi la resistenza... :)
Allora tu hai messo i 2 led in parallelo sull'alimentazione usb, i questo modo li hai alimentati a 5 volt, che sono decisamente troppi e rischi di bruciarli.
Volevo farti fare alcune prove che ho già effettuato io stesso, però sul forum diventa lunga, hai msn per caso?
si , te lo mando in pvt , ma stavo staccando , nel caso ci sentiamo domani se per te va bene e o ci sei :D
Alcuni concetti di base che possono tornare utili a tutti.
Io ho preceduto così:
1- innanzi tutto ho cablato i 4 diodi led saldando dei fili rosso/nero per i led ir (+ e-) e saldando 2 fili di ugual colore per i fotodiodi.
2- ho provato i diodi ir con una batteria stilo e verificato con la fotocamera che funzionassero.
3- ho collegato ai puntali del tester un fotodiodo per volta, selezionato scala in ohm, nel valore più alto disponibile e verificato che mi segnasse un valore x di resistenza
4- con il tester ancora collegato ho alimentato un led ir e messo davanti al fotodiodo. Se tutto fuonziona, IL VALORE DELLA RESISTENZA RILEVATO DEVE CAMBIARE
5- ripetuto l'operazione per l'altra coppia e verificato il funzionamento
6- dopodichè sono passato all'assemblaggio vero e proprio.
Come nozioni preliminari ci siamo.
Poi ho proceduto così:
7- preparato il tubo e posizionato tutti e 4 i diodi
8- collegato i 2 fotodiodi, un filo di entrambi al comune del jack microfono, l'altro filo a ciascuno dei canali, per avere la suddivisione della rilevazione in stereo.
9- collegato in via preliminare i due diodi ir in parallelo, (+ con + e - con -), alimentati con una batteria stilo nuova di pacca avvolta nel nastro isolante per tenere i fili a contatto con i poli
10- avviato audacity, impostato la registrazione in stereo, premuto rec e provato con una matita ad uscurare una coppia per volta per valutarne i picchi (regolare volume microfono e guadagno se è il caso)
11- sono passato al cablaggio dell'alimentazione tramite cavo usb con 3 diori led in serie e senza resistenza, quindi:
rosso usb (+) al + del led ir1, - del led ir1 al + del led ir2, - del led ir2 al + del led presenza rete, - del led presenza rete al nero usb (-).
Io ho utilizzato led ir da 5mm e led presenza rete da 3mm ottenendo ai capi dei diodi da 5mm una tensione di 1,7 volt e ai capi del led da 3mm 1,6 volt.
Per dubbi o domande, scegliete l'aiuto del pubblico!!!;-)
ok , ho puntato i puntali del tester sui piedini del fototransistor e la lancetta si muove fino ad un X valore.
Puntati davanti ai fototransistor i diodi led IR non accade proprio nulla , la lancetta resta dov è e anche su audacity , nessun segno di vita.
Quindi potresti avere il collegamento dei fototransistor errato..
Prova a saldare un filo su tutti e 3 i piedini e provare con tutte le combinazioni possibili di accoppiamento fino a trovare quella giusta.
A memoria, su un fototransistor dovresti avere collegati, mi pare, i due pin laterali e libero quello centrale se non ricordo male.
posso provare così , anche se a me avevano detto il contrario..... mo provo..... speriamo che san Vampyre da "vicino Torino" abbia ragione :D
no , deve essere centrale e un laterale.
Mi rifaccio a quanto postato pagine prima...
Nelle immagini postate abbiamo in ordine:
- Lo schema postato a pagina 1
- La rappresentazione di un transistor
- La foto di un transistor con i pin segnati
Come si può notare, il pin base "B" non è collegato
si , ma quello li è un phototransistor , il mio è un fotodiodo .....
Ah, ma tu ieri mi hai parlato di fototransistor, ergo giustificato il mio errore
facciamo un errore pari , dai :D
Parlavo di fototransistor , ma ho detto pure di averli presi da un mouse ......e li ci stanno solo fotodiodi :D
Ad ogni modo .......NON VA :( mi sto esaurendo .....
Quindi tu hai un fotodiodo più o meno come quello in foto...
Beh ammesso che tu non l'abbia bruciato dissaldandolo, è molto probabile che abbia bisogno di essere alimentato per funzionare.
possibile , ma da quel che so , la scheda audio del pc dovrebbe gia alimentare un pochetto.
......forse non è sufficiente .......come faccio a sapere se lo alimenta , aquanto lo alimenta ed eventualmente come lo alimento???????
Comunque si , è come quello in foto.
dimenticavo .... non dovrebbe essere bruciato , poichè il tester si muove quando piazzo i suoi puntali.
Mi correggo, preso da un mouse dovrebbe essere un doppio fotodiodo quindi con il comune al centro e il "contatto" su entrambi i lati.
in teoria si , ma , se punto i puntali sull altro piedino esterno + il centrale , il tester non segna nulla.